Собираюсь начинать самострой

Cormorant> может так?

А где вход в дом?

Конструктор> А где вход в дом?

северная часть, мастерская-сени

Cormorant> может так?

ванная в холодном севекрном углу??? в пень... мало ого что холодно, так езё конденсат/сырость замучает. по центру рядом с печкой-самое то. полубаня получится.

Конструктор> Болота и озера там есть и близко, но деревня стоит на пригорке, с противоположной стороны-березняк/осинник/гать/болото, с моей стороны (наверх и слева от участка) сосновые леса, сверху еще озеро

шикарный вариант...

Конструктор> Да вот "прогресс пришел в джунгли", сроду в деревне дверей не запирали, но пару лет назад 1 дом весной обчистили

тут надо определтся-или или...

Конструктор> Да, в низине, но летом там вода почти высыхает. Что разрушило планы соседу по запуску в пруд карасей (в лом ему стало 500 м до озера дойти..)

есть шикарный вариант, опятьже для ландшафтного дизайна. экскаватором пруд "расширить и углубить", на самом деле просто вычерпав скопившийся ил, ил пустить на газон на участке между домом и гаражом, перепахав с песком из свай, подняв заодно уровень, а пруд благодаря углублению и подпитке из дренажа и приросту стоков(с крыши дома и гаража) будет вполне себе жить... если место культурное-можно скооперироватся и даже какую-никакую отделку организовать...


MIKLE>> тогда сооружать козлы и "механизировать" намотку кокона из рубероида на бревно и его стягивание на манер чулка после проварки и обрезки торцов...
Конструктор> Тоже мысль. Только вместо рубероида может пергамин? Он дешевше, и все равно его потом битумом обмазывать. И стягиватся легче должен (или на внутренний слой вообще полиэтиленовую пленку пустить..)

руберод-пергамин-разница не велика, руберодит правда покрепче и при штыковании меньге шансов поыредить..

а так впринципе можно вообще не заморачиватся-рулон толстого полиэтилена, утюг-и вперёд. там ширина рулона как раз гдето 2.50. рулона мож многовато, но так отнрежут скока надо.

если пергами-бревно ошукурить и обильно смавзать отработкой. потом на столб пойдёт. хотя как снимать/стягивать-тот ещё вопрос. неплотно мотать-пузыпи будут. плотно-не сниметцо..

Конструктор> Тут я согласен, но оно само собой получится-по времени окончания фундамента приму решение

главное не пороть горячку.

Конструктор> Не буду спорить, укажу только, что для стены из газоблоков 300мм практически при всех зимних температурах в этом регионе точка росы находится снаружи, в отличие от кирпича

в смысле-снаружи?

MIKLE>> час печка со стенками в кирпич прогревается
Конструктор> Эта печка с другим принципом-принудительного воздухобмена в помещении при горении, за час она прогревает 150м2 замкнутого пространства в легкую

угу. и пи выключсении температура упадёи часа за три-четыре...
я сторонник класических каменных.
имхо две штуки-внизу основная, топить осенью-зимой-весной при постоянном проживании, с парой колен дымохода между спальнями на втором этаже. наверху- отдельная печурка поменьше, со стенками в полкирпича и маленкой топкой-часа за два проторить-до утра не замёрзнутьь хватит. первй этаж при "наездах" не топить.


MIKLE>> в любом случае грунт снимать, и пол утеплять. так что классический имено подпол под кухней можно сделать.
Конструктор> Посмотри разрез дома-я снимаю ТОЛЬКО растительный грунт и ТОЛЬКО под ростверком. Перекрытие НАД ростверком УЖЕ получается утеплненным (100 керамзитобетона), над ним выполяется пол на лагах с допоутеплителем

ну растительноть имхо всё равно снимать положено, а потом засыпать песком/гравием.

Конструктор> № Я исключаю всякий возможный геморрой с проблемами гидроизоляции фундамента, особенно весной

ну это единственый арнумент против.. хотя с погребом та-ж финя-либо есть либо нет....

MIKLE>> без зимы? точно? вопрос то какая толщина стен. если летний домик и наезды с ночёвкой на нарах в спальнике-это одно. дом-другое......
Конструктор> 300мм для газобетона-это проходит по СНиПУ (старому, до 2000года) даже для МО. В Норильске дома стоят с толщиной всего 350мм газобетона

хм.. для постоянного проживания для себя я-б поболее сделал... хотя если +штукатурка двухсторонняя...

Конструктор> По новому даже 800мм соснового бревна не проходит

ну это лобби мадам батуриной и ко.

Cormorant>> 5 вход в санузел с кухни?!
Конструктор> Если там будет 1-2 человека-почему нет?

Тебе всё равно надо лестницу на второй этаж. Что мне понравилось во многих американских домах, так это то, что чисто санузел сделан под лестницей. С умывальником, чисто дополнительный без ванны и душа. Лестница, обычно начинается недалеко от входа в дом. Получается довольно рациональное использование площадей.

MIKLE> тут надо определтся-или или...

Да нет, если такое уже было..я не альтруист, значит -блоки и метставни/двери

MIKLE> есть шикарный вариант, опятьже для ландшафтного дизайна. экскаватором пруд "расширить и углубить",

Ну это на потом..

MIKLE> если пергами-бревно ошукурить и обильно смавзать отработкой. потом на столб пойдёт. хотя как снимать/стягивать-тот ещё вопрос. неплотно мотать-пузыпи будут. плотно-не сниметцо..

Надо провести следственный эксперимент

MIKLE> в смысле-снаружи?

В смысле кривые на графике вообще не пересекаются-для моих условий

MIKLE> угу. и пи выключсении температура упадёи часа за три-четыре...

Это в каркаснике, в блочном часов за 7-8. (при минус примерно 20)


MIKLE> имхо две штуки-внизу основная, топить осенью-зимой-весной при постоянном проживании, с парой колен дымохода между спальнями на втором этаже. наверху- отдельная печурка поменьше, со стенками в полкирпича и маленкой топкой-часа за два проторить-до утра не замёрзнутьь хватит. первй этаж при "наездах" не топить.

Наверху печку не рассматривал, может потом и сделаю (на этапе перекрытий 2 этажа и кровли)

MIKLE> ну растительноть имхо всё равно снимать положено, а потом засыпать песком/гравием.

Зачем, если не вблизи фундамента?

MIKLE> ну это единственый арнумент против.. хотя с погребом та-ж финя-либо есть либо нет....

Одно дело, кода эта фигня будет ВНЕ дома, и совершенно другое-когда под кухней, вблизи несущих стен и фундамента.
Мое мнение однозначно-НУНАХ

MIKLE> хм.. для постоянного проживания для себя я-б поболее сделал... хотя если +штукатурка двухсторонняя...

Кстати, никто не помещшает мне сделать теплый вентилируемый фасад, если 1 зимой некомильфо будет. Если комильфо-снаружи только окраска гидрофобной краской, у моего приятеля такой дом уже 9 лет стоит (тоже он его сам строил, с друзьями)

Mishka> Тебе всё равно надо лестницу на второй этаж. Что мне понравилось во многих американских домах, так это то, что чисто санузел сделан под лестницей. С умывальником, чисто дополнительный без ванны и душа.


Мне тоже такой вариант нравится. Но в моем варианте у меня вся канализация/вентиляция в одном углу, а от санузла под лестницей стоки придется через весь дом тащить-подпола ж нет.

Конструктор> Да нет, если такое уже было..я не альтруист, значит -блоки и метставни/двери

дело в чём-если глухомань-то двери/ставни не помогут. против лома-нет приёма.ломом вывернуть ставню-дело пары минут.
или или это
либо ставни от случайных неприятных неожиданностей, в комбинации со светом у соседа напротив.

либо-ничо ценного в доме и запирать на шпингалет. на столе записка-не буянить/не сорить.

офф. знакомый расказывал както-приехал вот так на дачу-нычка макарон и консерва съедены, под вымытыми(!) тарелками полтинник или стольник, непомню, в обзе скока стоило и немного сверху...


MIKLE>> есть шикарный вариант, опятьже для ландшафтного дизайна. экскаватором пруд "расширить и углубить",
Конструктор> Ну это на потом..

эээ... прикидка на калбкуляторе:
сваи и ростверк-около семи кубов(=машина/камаз==не зил)
растительный слой под домом-7-21 куб в зависимостим от фанатизма. просто дёрн-6-8кубов
дренаж-три-пят кубов, скока получится
подвал/погреб и яма-кубов по пять-семь минимум.
ил-скока накопаете-машина-две-пять.
это 10-20-30см подъёма уровня земли в зависимости от конкректного варианта/площади.
даже по минимуму это 15-20 кубов земли/грунта(2-3 самосвала), без гаража/ямы/или, только дренаж и земляные работы по дому.

я-б закладывался на подъём саниметров 7-10 на всю ширину участка сотки на три-три с половиной(три с половиной - четыре с постройками), и ещё 5-10-15 вокркуг дома(полсотки-сотка площадка под мангал/газон/клумбы)...
смотрется будет абалденно, если дизайн/планировку "ступенек" проработать. из плюсов-возле дома за счёт подёма уровня при нормальном дренаже будет сухо/небудет стоять вода/не будет "чавкать" даже в распутицу.

итого нулевой уровень возле дома подымется в перспективе на 20-30-40см. даже 15-20см надо учитывать. имхо делать в перспективе по максимуму, после оценки фронта работ(степени заилености пруда )

MIKLE>> если пергами-бревно ошукурить и обильно смавзать отработкой. потом на столб пойдёт. хотя как снимать/стягивать-тот ещё вопрос. неплотно мотать-пузыпи будут. плотно-не сниметцо..
Конструктор> Надо провести следственный эксперимент

дарю идею.
консолно(!) на оси в козлах-бревно длинной метра полтора диаметром под сваю
под углом (не паралельно оси) со смещением-ось под рулон рубероида. смешение и угол должны двать праильную намотку кокона с заданым углом отн. образщующей
один(таджик) плавно крутит бревно, придерживая рулон рубероида для заданого натяга
второй(хозяин ) орудует валиком и паяльной лампой
третий(таджик) плавно стягивает "чулок" руками в рукавицах

Конструктор> В смысле кривые на графике вообще не пересекаются-для моих условий

это неправльные пчёлы графики... быть такого не может.

MIKLE>> угу. и пи выключсении температура упадёи часа за три-четыре...
Конструктор> Это в каркаснике, в блочном часов за 7-8. (при минус примерно 20)

при протопленом блочном? блоки то прогреть надо, иначе они тепло часа за три впитают. не спуб ведь. а за пару часов ты блоки не прогрееш. воздух-да. но не стены. ренкламу ф топку-здравый смысл на флаг.

Конструктор> Наверху печку не рассматривал, может потом и сделаю (на этапе перекрытий 2 этажа и кровли)

я всё про вариант с нежилым первым этажом и спальнями на мансарде.

4-часа, а то и 5, протапливать дом-это конечно прикольно, но не после рыбалки/охоты и не перед оной...

Конструктор> Мое мнение однозначно-НУНАХ

ну да, хотя есть варианд с подполом/уокольным полуэтажом
в любом случае имхо доступ в подпол нужен. хотяб чтоб мышеловки ставить. это не майми-залить площадку не получится.

Конструктор> Кстати, никто не помещшает мне сделать теплый вентилируемый фасад, если 1 зимой некомильфо будет. Если комильфо-снаружи только окраска гидрофобной краской, у моего приятеля такой дом уже 9 лет стоит (тоже он его сам строил, с друзьями)

ну, вариант...

про чёрный пол-3.6 куба керамзитобетона это миксер или просто 100мм по чертежу?

MIKLE> дарю идею.

Спасибо. Если опалубки подешевле не найду, так и буду делать

MIKLE> это неправльные пчёлы графики... быть такого не может.

Правильные

MIKLE> я всё про вариант с нежилым первым этажом и спальнями на мансарде.

М.быть, наверху дымоход выводить проще

MIKLE> в любом случае имхо доступ в подпол нужен. хотяб чтоб мышеловки ставить. это не майми-залить площадку не получится.

А зачем??? Он необитаемый в приципе. Ну допустим, нашлась такая конкретно больная на голову мышь, которая прогрызла металл. решетку на продухе или прокопала утрамбованный щебень под ростверком. Дальше-то куда она попадет?? Наверху-сплошной профнастил+100мм керамзитобетона,с боков-400мм ж/б ростверк. Усе.

MIKLE> про чёрный пол-3.6 куба керамзитобетона это миксер или просто 100мм по чертежу?

По чертежу-макимальный размер (до впадин волн). минимальный будет 25мм.
В принципе, можно ВСЕ и не заливать, засыпать керамзитом и стяжку сделать (для обеспечения местной жесткости-чтоб ребра не замять), бо несущаяя способность профлиста Н-75 на пролете 3м -565кг. В местах под печку и опоры лестницы залить полностью.

Конструктор> Правильные

это как? на улице минус, в доме плюс, а точка росы снаружи?

MIKLE>> я всё про вариант с нежилым первым этажом и спальнями на мансарде.
Конструктор> М.быть, наверху дымоход выводить проще

да монопенисуально-просто ненужно будет при наездах "на рыбалку" когда надо то всего лиш переночевать, протапливать весь дом вместе со стенами.
а на перспективу-нормальная печка внизу(для кузни/ванной) и дымоход коленом между спален на верху. это если больше чем на ночь.

Конструктор> А зачем??? Он необитаемый в приципе

ну хз... стрёмно както... еслиб просто на забутовку заливать-тогда понятно.. но в воздухе...

вопрос с клолзийной защитой листа как решатся будет?

Конструктор> В принципе, можно ВСЕ и не заливать, засыпать керамзитом и стяжку сделать (для обеспечения местной жесткости-чтоб ребра не замять), бо несущаяя способность профлиста Н-75 на пролете 3м -565кг. В местах под печку и опоры лестницы залить полностью.

да жидковато... к томуже если это таки силовая часть пола(если под печкой заливать, то я так понимаю печка ставится НА это), то мало 25-100. 25 совсем держать не будет. и дело лаже не в прочности, а в том что пол "играть" будет... потом в итоге бетон потрескается и усё.

не жмотится-хотяб 50-125. т.б. с керамзитобетоном 25-это одна сплошная неровность будет, да и холодной пол в итоге будет-см соседний топик. если подпол своюодновенитлируемый на улицу-то 25мм керамзитобетона-это мало. никаким вторым полом это не утеплить-промерзать будет тока в путь. я-б всётаки смотрел вариаент с подполом/цоколем высотой метр20(или даже метр-полазить на карачках за банками/устроить инспекуию состояния можно и так, это если совсем жаба давать и копать не охота) и подъёмом участка в две ступенки. если место сухое, на бугру, нормальный дренаж и пруд углубить-прорблем быть недолжно. цена вопрос-куб-два бетона...

иначе это летняя дача с холодным полом...

если заливать таджиками-керамзит через сито-и по книжке керамзит+крошка для заполнения промежутков 2к1 или 3к1, скока там.. и лить побольше... меньше песка с цементом, больше керамзита...

MIKLE> это как? на улице минус, в доме плюс, а точка росы снаружи?

На наружной стене

MIKLE> а на перспективу-нормальная печка внизу(для кузни/ванной)

в ванной у меня дровяной титан в переспективе

MIKLE> вопрос с клолзийной защитой листа как решатся будет?

Он оцинкованый. можно заказать еще дополнительно окраску порошком-произволитель гарантирует 30 лет службы на кровле. Но проще промазать битумом 2 раза и нихрена ему не будет- если ростверк сделать с продухами для вентиляции


MIKLE> 25 совсем держать не будет. и дело лаже не в прочности, а в том что пол "играть" будет... потом в итоге бетон потрескается и усё.

А зону "под печкой"+1метр по контуру я все равно выше на 80..100 мм заливать должен-из конструктивных соображений, иначе печка НИЖЕ чистового пола получется. Может быть, заармурию этот учасок

MIKLE> не жмотится-хотяб 50-125. т.б. с керамзитобетоном 25-это одна сплошная неровность будет, да и холодной пол в итоге будет-см соседний топик. если подпол своюодновенитлируемый на улицу-то 25мм керамзитобетона-это мало. никаким вторым полом это не утеплить-промерзать будет тока в путь.

Проще теплоизоляцию ростверка провести. 24Х0,4<36
А продухи на зиму закрыватся должны.
Кстати, это и к соседнему топику относится

MIKLE>> это как? на улице минус, в доме плюс, а точка росы снаружи?
Конструктор> На наружной стене

хм...

Конструктор> в ванной у меня дровяной титан в переспективе

титан это вода.. нужно всётаки топить и кузню, и предбанник, ванную.
тут надо смотреть на концепуию самого дома и на стратегию проживания.
я-б всётаки мастерил голландку на первый этаж с коленом на втором, деревянный второй этаж и полупечку там для протопок при наездах.


MIKLE>> 25 совсем держать не будет. и дело лаже не в прочности, а в том что пол "играть" будет... потом в итоге бетон потрескается и усё.
Конструктор> А зону "под печкой"+1метр по контуру я все равно выше на 80..100 мм заливать должен-из конструктивных соображений, иначе печка НИЖЕ чистового пола получется. Может быть, заармурию этот учасок

печка-печкой-но играть эти 25мм будут под нагрузкой... я-б всё таки увеличил хотяб на 25мм, может быть предусмотрев армировку просто 25мм по верху-это совсем мало. а будет "играть"-обдеорётся оцинковка, в трешинах появится конденсат и првед. развалится это всё...

Конструктор> Проще теплоизоляцию ростверка провести. 24Х0,4<36

теплоизоляция жёскости не даст...

Конструктор> А продухи на зиму закрыватся должны.
Конструктор> Кстати, это и к соседнему топику относится

ну хз...

у соседа напртв как сделано?
_________________________
в обзем в деталях выянли, осталось со стратегией определится...

MIKLE> титан это вода.. нужно всётаки топить и кузню, и предбанник, ванную.

Титан-для ванной (на 3 год стройки, когда скважину и септик сделаю), для дома-Бутаков

MIKLE> MIKLE>> 25 совсем держать не будет. и дело лаже не в прочности, а в том что пол "играть" будет... потом в итоге бетон потрескается и усё.

При жесткости и прочности 565кг/м2 на 3м пролете играть не будет хоть без стяжки. Стяжка-только для обеспечения местной жесткости (чтоб ребра не заминались). Но в принципе, 25мм маловато для стяжки, пока пол не настелил-может потрескатся

MIKLE> теплоизоляция жёскости не даст...

Причем сдесь жесткость? речь шла о том, что черновой пол слишком холодный?

MIKLE> у соседа напртв как сделано?

У него сруб, полы на деревянных лагах. Обитаемого подпола нет, только просвет между грунтом и лагами 300мм , есть продухи, которые он на зиму закрывает. Дом-пятистенок, в каждой части своя печка (русская). Погреб выкопан в пристройке к дому с западной стороны. Пристройка-из толстых досок, нижние венцы -бревна, лежат прямо на песчаной отсыпке+завалинка. Пола в пристройке нет вообще.
Вообщем-то по этой схеме сделаны все старые дома в деревне.

Cormorant> Кстати, а с электроснабжением там как вопрос, сколько киловатт выделяют?

Сколько конкретно-не узнавал, бо еще нет документов, а без них не разговаривают.
Говорят, что свободные мощности есть, потому как ТП осталась со времен колхоза, ныне почившего.


Кстати, рассматриваю еще такой вариант-без свай вообще, только незаглубленный ленточный армированный фундамент+дополнительно на профнастил положить арматуру, связать ее с верхней арматурой в ростверке и залить все, до 200мм на профнастиле, высота ростверка получается тогда 600мм.
Получится фактически в итоге армированная единая плита с ребрами вниз под несущими стенами и перегородкой.
В итоге арматуры столько же, а бетона и земляных работ меньше+ получаем гораздо более теплое и жесткое перекрытие 1 этажа.

Конструктор> Кстати, рассматриваю еще такой вариант-без свай вообще, только незаглубленный ленточный армированный фундамент+дополнительно на профнастил положить арматуру, связать ее с верхней арматурой в ростверке и залить все, до 200мм на профнастиле...

Осталось только забить на профнастил

Wyvern-2> Осталось только забить на профнастил

Зачем? Я считал, обычное монолитное перекрытие (арматура+швеллер 8 с шагом 1,2+плоский шифер на нижние полки) дороже выходят+возни больше

Просчитал, нихрена это не дает.-т.е. такая схема (как плита) работает только ребрами ВНИЗ

MIKLE>> титан это вода.. нужно всётаки топить и кузню, и предбанник, ванную.
Конструктор> Титан-для ванной (на 3 год стройки, когда скважину и септик сделаю), для дома-Бутаков

вот я всётаки непонимаю почему бутаков а не нормальная печка? не камин/русская, а нормальная, с коленами?
причём она может кабы не дешевле выйти...

про протопку каменного дома на холодную-ты меня покачто не убедил... понятно что пеноблоки это не кирпич. но до дерева ему как до пекина раком

MIKLE>> MIKLE>> 25 совсем держать не будет. и дело лаже не в прочности, а в том что пол "играть" будет... потом в итоге бетон потрескается и усё.
Конструктор> При жесткости и прочности 565кг/м2 на 3м пролете играть не будет хоть без стяжки.

причём тут прочность? у плит перекрытия-800кг/м2. но ты их видел? 15-20см бетона с армировкой понизу. у тя-вполовину меньше

MIKLE>> теплоизоляция жёскости не даст...
Конструктор> Причем сдесь жесткость? речь шла о том, что черновой пол слишком холодный?

и холодный и НЕжёский

Конструктор> Вообщем-то по этой схеме сделаны все старые дома в деревне.

понятно.. сила традиций...
я-б всётаки привнёс элементы модеона, описаные выше...
зы рксская печка-фигня поная сточки зрения теплоэффективности...

MIKLE> вот я всётаки непонимаю почему бутаков а не нормальная печка? не камин/русская, а нормальная, с коленами?

Какая-"нормальная"? Дай ссылочку, с ценой?

MIKLE> причём она может кабы не дешевле выйти...

Ну вот не нашел. Из тех что нашел-Бутаков и Буллерьян по Кпд рулят из недорогих. Но у Буллерьна мне дизайн шибко не нравится. А Бутаков со стеклянной дверкой-чем тебе не камин?

MIKLE> про протопку каменного дома на холодную-ты меня покачто не убедил... понятно что пеноблоки это не кирпич. но до дерева ему как до пекина раком

Остается поставить натурный эксперимент Но материал с плотностью и теплопроводностью ниже сосны не может быть как кирпич.

MIKLE> причём тут прочность? у плит перекрытия-800кг/м2. но ты их видел? 15-20см бетона с армировкой понизу. у тя-вполовину меньше

Майкл, из этих 800 (кстати, это ОЧЕНЬ мощные плиты, вооще-то обычно 600) половина приходится на ВЕС САМОЙ плиты.
И "армировка понизу", если подчитать, дает ГОРАЗДО худшую несущую способность, чем ДАННЫЙ профлист (я дал картинку)

MIKLE> и холодный и НЕжёский

Холодный-согласен. неЖесткий-это твое ИМХО, я как-то больше расчетам верю

MIKLE> я-б всётаки привнёс элементы модеона, описаные выше...

Там основной трабл-с наличием техники (ее нет, а гнать издалека надо, и не факт, что любая техника вообще проедет, даже летом)
Издержки размещения в заповеднике, понимаешь...
А "модеон" основан на наличии оной.

MIKLE> зы рксская печка-фигня поная сточки зрения теплоэффективности...

Да это понятно.. Но у меня она полностью выпадает из рассмотрения-по причине своих размеров в первую очередь

Конструктор> Какая-"нормальная"? Дай ссылочку, с ценой?

ложеная/кладеная из кирпича. цкна как понимаеш-сугубо индивидуальна...

Конструктор> Ну вот не нашел. Из тех что нашел-Бутаков и Буллерьян по Кпд рулят из недорогих. Но у Буллерьна мне дизайн шибко не нравится. А Бутаков со стеклянной дверкой-чем тебе не камин?

камин мастдай.
нужна именн печь-протопил-загасил-задвижку закрыл-и 12 часов оно греет... само... без пригляда и ухода.

Конструктор> Но материал с плотностью и теплопроводностью ниже сосны не может быть как кирпич.

хм.. ниже? да с учётом швов? кинь сцылку

MIKLE>> причём тут прочность? у плит перекрытия-800кг/м2. но ты их видел? 15-20см бетона с армировкой понизу. у тя-вполовину меньше
Конструктор> Майкл, из этих 800 (кстати, это ОЧЕНЬ мощные плиты, вооще-то обычно 600) половина приходится на ВЕС САМОЙ плиты.

800кг/м2 это именно несузая способность. у нас во дворе подхемные гаражи самостроем строили-так поверх стяжки покрытой рубероидом метр грунта БУЛДОЗЕРОМ насыпали. рядом подвалы-сэкономили-поставли большепролётные арочные плиты, лень искать марку, поверх керамзит и стяжка-так засыпали вручную...

Конструктор> И "армировка понизу", если подчитать, дает ГОРАЗДО худшую несущую способность, чем ДАННЫЙ профлист (я дал картинку)

да. но высота "двутавров" из бетона в 20см даёт невшизенную жёсткость за счёт верхнего пояса бетона возми схемку да посчитай.

MIKLE>> и холодный и НЕжёский
Конструктор> Холодный-согласен. неЖесткий-это твое ИМХО, я как-то больше расчетам верю

так посчитай...

Конструктор> Там основной трабл-с наличием техники (ее нет, а гнать издалека надо, и не факт, что любая техника вообще проедет, даже летом)
Конструктор> Издержки размещения в заповеднике, понимаешь...

это да.. тут тока вариант-скооперироватся и пригонять технику на недклю-две на всех-дабы два плеча и разрешиловку раскидать на всех.

Конструктор> Да это понятно.. Но у меня она полностью выпадает из рассмотрения-по причине своих размеров в первую очередь

ну шоладнку можно вписать как на схеме-60х80...