Воспламенители и стартовое оборудование VII

666serge666> Но я спрашивал о применении СМД сопротивлений в качестве электро-запала в общем, а не для конкретного случая.
В общем и частном случае ignitor /инициатор должен сработать взрывом мостика, с разбросом капель расплава в тело пороховой шашки, а не нагревом.

666serge666> Где реально возможно почитать о экспериментах с СМД сопротивлениями в системах электровоспламенения? Есть прямая ссылка ?
Воспламенители и стартовое оборудование VI [Serge77#19.02.08 17:21]
Это ссылка на прямую ссылку; но сама прямая ссылка на красивую статью уже не работает. Имхо это к лучшему, потому что большинство положений красивой статьи не подтверждается практикой. Я уже не помню деталей - почитай обсуждение, начиная с сообщения, на которое я дал ссылку.

timochka>> 2) Сопротивлением линии связи пренебречь нельзя! Оно может быть довольно значительным (ом 10 например) - провода то длинные. У многих были проблемы с тем что на столе запал работает отлично, а в поле с длинными проводами не хочет.

Мы для себя эту проблему решили таким образом.
Провода от блока питания до непосредственно воспламенителя были всего метра 2, не больше.
Пусковое устройство крепилось к земле штырями, а конструкция стартовой кнопки была такой, что на кнопку нажимал подпружиненный рычажок, к которому крепилась леска какой угодно длины.
Устанавливали ракету на пусковую площадку, закрепляли стартовое устройство на земле рядом, вставляли воспламенитель в двигатель, прикрепляли крокодильчики к воспламенителю, разматывали леску какой надо длины, включали предохранительный тумблер на стартовом устройстве, набрасывали петлю из лески на рычажок, отбегали к другому концу лески, тянули за неё, ракета запускалась.

RocKI> Модернизировал пусковую установку. Простенько, но со вкусом. В сысле функционально.
На выходных был на рынке присматривал профиль на пускавую установку как у тебя. Цена обрадовала 2м стоят 2 доллара США. покупать не стал остановило то что зазор между полками примерно 5-7 мм это не много подгибать не надо будет?
И вопрос ко всем как сделать транзисторный "ключ"? Хочу использовать старую фото вспышку на батарейках для поджигания электрозапалов.

Костян1979> И вопрос ко всем как сделать транзисторный "ключ"? Хочу использовать старую фото вспышку на батарейках для поджигания электрозапалов.
В случае, когда используется такой высоковольтный и мощный источник запального импульса как фотовспышка, в каких бы то ни было "ключах" никакой необходимости нет. Все, что нужно - это нормальный запал и метров тридцать обычного телефонного четырехжильного провода.

Non-conformist> В случае, когда используется такой высоковольтный и мощный источник запального импульса как фотовспышка, в каких бы то ни было "ключах" никакой необходимости нет. Все, что нужно - это нормальный запал и метров тридцать обычного телефонного четырехжильного провода.

а искра на контактах кнопки не уменьшит разряд?

Non-conformist> Буду признателен участнику, который заставит Гугль или любой другой поисковик найти хотя бы одно совпадение по словосочетанию А. Суворова "жесткость импульса"

Единственная ссылка, и та - на тебя:

Костян1979> На выходных был на рынке присматривал профиль на пускавую установку как у тебя. Цена обрадовала 2м стоят 2 доллара США. покупать не стал остановило то что зазор между полками примерно 5-7 мм это не много подгибать не надо будет?
5 - нормально, 7-многовато, но пойдет. Вообще-то эти гардины стандартные, зазор у всех должен быть одинаковый.

Non-conformist> Буду признателен участнику, который заставит Гугль или любой другой поисковик найти хотя бы одно совпадение по словосочетанию А. Суворова "жесткость импульса"; желательно с формулой, по которой считается сей параметр. У меня не получилось.

CU⁴

Non-conformist> Буду признателен участнику, который заставит Гугль или любой другой поисковик найти хотя бы одно совпадение по словосочетанию А. Суворова "жесткость импульса"; желательно с формулой, по которой считается сей параметр. У меня не получилось.



В паспортах ИФК-120 и ИФК-2000 этот параметр назван "коэффициент нагрузки"
формула для его вычисления на этой страничке есть. CU⁴
Причём там предлагают брать С в микрофарадах, а U - в киловольтах.

А, вот, что касается словосочетания, извините, получается, я его придумал

Костян1979>Хочу использовать старую фото вспышку на батарейках для поджигания электрозапалов.

Хорошая штука.
Если такая как у меня - то будь осторожен. Там стоит электролит 800мкФ*350В (заряжается до 250).
Я переделывал и кондёр заменил.

Костян1979>>Хочу использовать старую фото вспышку на батарейках для поджигания электрозапалов.
dek> Хорошая штука.

Такие сложности ни к чему. Обычный небольшой аккумулятор на 12v - и нет проблем. Система зажигания ракеты

За формулу спасибо.

По поводу вспышки - высокое напряжение решает проблему длинного и тонкого стартового кабеля, точнее падения на нем напряжения. Писали, что очень хорошо себя показывает стартовый пульт на основе одноразового фотоаппарата.

Костян1979> И вопрос ко всем как сделать транзисторный "ключ"?

Если уж на то пошло то лучше наверное тиристорный. Подаёшь напряжение между ключом и катодом - тиристор открывается. Сам сейчас собираю пульт по схеме фотовспышки и использую BT151 500R. Проблема как всегда стала за корпусом )

dek> Если такая как у меня - то будь осторожен. Там стоит электролит 800мкФ*350В (заряжается до 250).
dek> Я переделывал и кондёр заменил.

Не у меня портативная на двух батарейках АА. За кондер знаю разряд щелкает так что страшно становиться.

RocKI> Такие сложности ни к чему. Обычный небольшой аккумулятор на 12v - и нет проблем. Система зажигания ракеты

Я сейчас пользуюсь аккумулятором от шуроповерта 18В но хочется сделать портативное. Машины нет поэтому все на себе тянуть тяжело.

Da_Boogie> Если уж на то пошло то лучше наверное тиристорный. Подаёшь напряжение между ключом и катодом - тиристор открывается. Сам сейчас собираю пульт по схеме фотовспышки и использую BT151 500R. Проблема как всегда стала за корпусом )

Как собиреш схемку скинь пожалуйста.

Da_Boogie>> Если уж на то пошло, то лучше наверное тиристорный. Подаёшь напряжение между ключом и катодом - тиристор открывается.
Костян1979> Как соберешь схемку, скинь пожалуйста.
Боюсь показаться навязчивым, но тем не менее повторяю еще раз: стартовой системе на основе фотовспышки НЕ НУЖНЫ никакие ключи - ни транзисторные, ни тиристорные. Не ищите приключений себе на голову с этими ключами; стремитесь сделать схему максимально простой.

Никакой сколько-нибудь значительной искры при замыкании конденсатора фотовспышки НЕ НАКОРОТКО, А ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ОМ (т.е. ваш запал + стартовый кабель), вы НЕ ПОЛУЧИТЕ; это очень легко проверить самостоятельно. С той "искрой", которая образуется на контактах стартовой кнопки при замыкании ШТАТНОЙ запальной цепи, ваша Кнопка, какая бы миниатюрная она ни была, прослужит вам не один год, даже если вы будете запускать по несколько ракет в день.

Если у вас есть машина - используйте нормальный танковый аккумулятор, достаточно толстый и короткий стартовый кабель и нихром от утюга. Если же в поле вы всё тянете на себе, то потратьте немного времени и подвергните одноразовую фотомыльницу минимальной и ОЧЕНЬ простой модификации, как это сделал участник Serge77. И используйте ее себе на радость в комплекте с легким, дешевым и вполне прочным телефонным четырехжильным кабелем и любыми запалами, которые вы считаете надежными.

Non-conformist> Боюсь показаться навязчивым.....
Не надо так громко кричать УБЕДИЛ!

Костян1979> Как собиреш схемку скинь пожалуйста.
Без тиристорного ключа - в гугле Kodak max flash unit в картинках первая.

Non-conformist> Боюсь показаться навязчивым, но тем не менее повторяю еще раз: стартовой системе на основе фотовспышки НЕ НУЖНЫ никакие ключи - ни транзисторные, ни тиристорные.
Не, навязчивым ты не кажешься Я это больше из интереса делаю. Штатного кабеля у меня еще нет, т.к. запуски первых ракет неизвестно когда будут. А на том коротеньком тестовом "эластовые" запалы у меня в процентах 70% "взрываются" не успев воспламениться Конденсатор 330V/130mf. Пробовал на двух токопроводных клеях - "контактол" и для восстановления дорожек нагревательных на автомобильных стеклах. Оба черные, но у первого сопротивление запала получатся в среднем 50 ом, а у второго 1,5ома. Да и пульт охота сделать не прочто "лишь бы работал", а для души, чтоб в руки приятно было взять и чтоб это было собрано своими руками. Загвоздка как всегда встала за корпусом...
А до приобретения штатного кабеля пока осваиваются куча вспомогательных технологий, необходимых для сборки ракеты, таких как изготовление запалов, шашек, сопел, гильз двигателей и прочее и прочее. Вот шаровую мельницу собираю, все не соображу на что все это дело крепить )

Da_Boogie> ... "эластовые" запалы у меня в процентах 70% "взрываются" не успев воспламениться ...
Если не трудно, опиши подробнее твой вариант технологии их изготовления; это ненормально.

> ... у первого сопротивление запала получатся в среднем 50 ом, а у второго 1,5ома.
Почти уверен, что дело не в составе лака, а в его консистенции: первый жиже, второй гуще. Разведи второй лак дихлорэтаном (предварительно попробовав на одной капле), и получишь такое же сопротивление мостика, как и у первого.

Non-conformist> Если не трудно, опиши подробнее твой вариант технологии их изготовления; это ненормально.
Старался следовать один в один твоей технологии. Провод 0.09мм, снят с катушки в патроне "экономичной" лампочки. Единственное с "подушечками" у меня не получилось. При разъединении газетной складки сера прилипает к бумаге. А чтоб не прилипло надо делать скорее консистенцию влажной мякоти чем густой сметаны. Пробовал оставлять запал с бумажной складкой, но при срабатывании в большинстве случаев все-равно часть подушечки выбивало с запала без воспламенения последнего. Такое ощущение что составу не хватает прочности. Уже появилось желание покрывать воспламенитель слоем эпоксидки с окислителем. Правда сейчас руки не доходят доделать пульт.
Кстати метод зачистки у меня позже изменился. Стал использовать свою "микродрель" и набор для гравировки, или не знаю, как его там. В общем на штифт одевается небольшой абразивный диск, диаметром сантиметра два, и толщиной пару миллиметров. Для снятия изоляции достаточно провести без нажима нужной стороной по кромке вращающегося диска. Таким образом изоляция снимается быстро и непринуждённо, с неплохим воспроизведением результатов.

Non-conformist> Почти уверен, что дело не в составе лака, а в его консистенции: первый жиже, второй гуще. Разведи второй лак дихлорэтаном (предварительно попробовав на одной капле), и получишь такое же сопротивление мостика, как и у первого.
Пробовал, эффекту не прибавило. Второй разбавлял дихлорэтаном но уменьшения сопротивления не заметил. Слой наношу такой, что отчетливо видно рельеф скрутки. Если делать слой тоньше, то будет просвечиваться медь. Хотя между первым и вторым в работе различий не заметил.

Da_Boogie> Единственное с "подушечками" у меня не получилось. При разъединении газетной складки сера прилипает к бумаге.
Ты, видимо, хотел сказать, что при разнятии пальцев мокрые стороны бумажной складки прилипают к ним, а не друг к другу? Я делаю так: наношу кашицу спичечного состава на одну из сторон складки, вдавливаю-внедряю в нее готовую скрутку, и прижимаю все это второй стороной складки, которая оставалась сухой. Лучше всего липнет друг к другу газетная бумага; направление волокон имеет большое значение - сгиб должен быть ПАРАЛЛЕЛЕН волокнам.

Как правильно разнимать пальцы после сдавливания. Исходное положение - сильно сжатые большой и средний палец (можно при помощи пальцев левой руки), причем подушечки ногтевых (крайних) фаланг прижаты друг к другу по всей плоскости, т.е. так, чтобы просвет между этими двумя пальцами своей формой напоминал лежащее на боку стилизованное изображение водяной капли. Держим секунд двадцать, чтобы дать выдавиться лишней воде.

Для того, чтобы при разнятии пальцев стороны складки остались вместе, нужно НЕ разжимать пальцы, а сделать из упомянутой "капли" что-то похожее на правильную окружность, т.е. плавно, НЕ разжимая пальцев, перейти от "плоскостного" сжатия подушечек к сжатию их КОНЧИКОВ возле ногтей. Плотно склеенный тонкий "пакетик" при этом покажется внутри "правильной окружности", а пальцы станут сжимать уже лишь провода - наш запал успешно "опрессован".

Нормальный эластовый запал - это плотный, ПЛОСКИЙ "пакетик-подушечка" максимальной толщиной не более полумиллиметра и габаритами примерно 4 х 8 мм. После тщательного просушивания я обычно окунаю готовые запалы в быстросохнущую нитроэмаль. В случае неустранения проблемы "взрывов" тебе имхо можно попробовать лепить поверх первой бумажной складки, на сырую краску, одну или две дополнительные складки несколько большего размера.