Конструкция ракет XI

А кто какой материал использует для амортизаторов? Сам всегда пользовал резиновый жгут круглого сечения в оболочке из ниток не знаю как точно называется. Но в одну нить он годен до 300 граммов. На более тяжелые модели ставил несколько сложенных вместе но это не очень удобно много петель что то может вполне пойти не так.

ksm>

ksm> Сделал корпус для светодиодов датчика апогея

Хорошо смотрится, только лучше закрасить чёрным белые участки прямо перед светодиодами.

Serge77> Хорошо смотрится, только лучше закрасить чёрным белые участки прямо перед светодиодами.
Эти участки- серый картон ,он не отражает свет,я его наоборот поставил,так, как краска под ним блестит,с ним вообще четко работает.

Обещал (for "oxidizer") выложить конструкторские решения электронных временных устройств для ракеты. Все эти таймеры выполнены на микросхемах 556 и 555 по одному конструктивному "палубному" принципу. То есть электронная схема распаяна на горизонтальной плате, закреплённой между круглыми шпангоутами. Один из ш. может крепиться винтами к фюзеляжу ракеты, или устанавливаться по диаметру на упоре, вклеенном внутрь фюзеляжа и фиксироваться пористым амортизатором. Таймеры на м/с 556 уже описывались в разных проектах. В них использованы герконы со скользящими магнитами, как инерциальные, так и статические (магнит выдёргивается фалом при старте ракеты, как в Solaris_H_1SM).
Oписанный ниже таймер на м/с 555 изготовлен несколько дней назад.
Узел таймера массой всего 27 г вместе с батарей, разработан для микрогибридной ракеты DAGA_2. Электронная схема описана в теме Solaris, а также на сайте у RockI. Конструкция узла выполнена по "палубной" схеме. То есть электронные компоненты и батарея распаяны/расположена на горизонтальном деке (deck), который в свою очередь крепится на круглых шпангоутах, диаметром равных внутреннему диам. фюзеляжа.На этих ш. устанавливаются выключатель (jamper), выводы воспламенителя, батареи 12 В и пускового мостика. Питание на схему подаётся замыканием контактов jamper. Пуск таймера производится размыканием контактов, расположенных в зоне среза стабилизаторов, при старте ракеты.
Основной принцип конструкции - "всё вместе". То есть, электронная схема, батарея питания, пусковая чека и разъём пироустройства монтируются на одной базе но в двух плоскостях. Подача питания на таймер производится перед пуском через лючок на боковой поверхности отсека. Внутри отсека таймер фиксируется в определённом положении при помощи кольцевого упора. Потенциометр позволяет выставить время от 0 до 7 с. Этого вполне достаточно для инициации системы спасения микроракеты с потолком 70-250 м.

Данные конструкторские решения опробованы в реальных конструкциях и отвечают основным концептуальным принципам бортовой авионики: малый вес, небольшие габариты, умеренное потребление, удобство при монтаже, предполётной активации, безопасность, надёжность при выполнении основной функции (инициация бортового пиротехнического устройства ССР). В схемных соединениях батареи, воспламенителя, чеки, использованы микроразьёмы. Они позволяют быстро и надёжно заменять батарею питания и присоединять блок авионики к парашютному сегменту ракеты в независимом и удобном режиме. Я вовсе не призываю менять оптический или магнитный датчик на таймер, а просто делюсь своим концептом конструирования узла бортовой авионики.

Использован блок из двух батарей А23 Energizer 12V, соединённых параллельно. Конечно, такого источника питания хватает на 1-2 проверки и пуск. Но эти (дисковые) батареи относительно дешёвые. А их малая масса и габариты делают их очень привлекательными для использования в качестве бортового ИП для ракет экспериментального класса небольших калибров (25-36 мм). Прикладываю видео испытания бортовой системы авионики на базе описанного таймера установленного на разрабатываемой сейчас микрогибридной ракете DAGA_2. В нём демонстрируется 4 с задержка после выдёргивания чеки (jamper между стабиками) и уверенное воспламенение пироинициатора.

Video:

a_centaurus> блок из двух батарей А23 Energizer 12V
Какой флюс использовался для припаивания проводов к контактам батарей ?

a_centaurus>> блок из двух батарей А23 Energizer 12V
Ckona> Какой флюс использовался для припаивания проводов к контактам батарей ?

Ортофосфорная кислота. Я её даже при распайке выводов платы использую. Это очень эффективный и универсальный флюс. Колпачки контактов батареи предварительно лудятся быстрым прикосновением жала 60-80 W паяльника.После окончания места пайки промыть кисточкой, смоченной изопропиловым спиртом.

RocKI> Пригрозил ей доской, она и сработала... Методика не совсем корректна.

Доской я закрывал верхний светодиод,а целью теста было определение количества пороховой насыпки , работоспособность запалов,и узла в целом.

a_centaurus> Ортофосфорная кислота.
a_centaurus> После окончания места пайки промыть кисточкой, смоченной изопропиловым спиртом.

Мыть лучше струёй воды, её много и в ней кислота лучше растворяется. В отличие от спирта.
Если надо быстро высушить после мытья, то смыть остатки воды спиртом.

lincoln> Работа со стеклотканью с углеродным покрытием - первые пробы.
lincoln> Сделал тестовое покрытие лаком из баллончика(куплен в магазине автозапчастей), но мелкие поры не остаются. Прошелся 4 раза, поры частично ушли,но все-равно поверхность не идеально гладкая. Кто подскажет,какой лак будет лучше для такой поверхности? Желательно 1 - максимум 2 слоя.

просто лаком такую поверхность не выведешь, нужно шпаклевку использовать.Может поможет и хорошая грунтовка.
А какое связующее используется?и сколько по массе от массы стеклоткани?Если использовать 1:1, то связующее заполняет все поры

lincoln>> Кто подскажет,какой лак будет лучше для такой поверхности? Желательно 1 - максимум 2 слоя.
Mester> просто лаком такую поверхность не выведешь, нужно шпаклевку использовать.Может поможет и хорошая грунтовка.
В том то и дело,что смысл этой затеи заключается в том, чтоб внешний вид корпуса оставался неизменным. Не применяя шпатлевки,грунты и пр.
Mester> А какое связующее используется?и сколько по массе от массы стеклоткани?Если использовать 1:1, то связующее заполняет все поры
Соотношение ткани и связующего, примерно как ты сказал. Может связки чуть меньше 0.8-0.9 Использовал эпоксивинилэфирную смолу. Обладает рядом преимуществ перед эпоксидкой, но есть так же и недостатки.
Стабилизаторы покрывал стеклотканью,затем доводочной шпатлевкой. Хочу зашпаклевать корпус другой ракеты. Но проблема состоит в том,что она довольно-таки густая и время жизни 5-6 мин. Не представляю как ею можно равномерно покрыть круглую трубу. Может использовать что-то другое?

lincoln> В том то и дело,что смысл этой затеи заключается в том, чтоб внешний вид корпуса оставался неизменным. Не применяя шпатлевки,грунты и пр.
разве что окунанием в полиэфирную смолу можно добиться такого.Но масса возрастет
Mester>> А какое связующее используется?и сколько по массе от массы стеклоткани?Если использовать 1:1, то связующее заполняет все поры
lincoln> Соотношение ткани и связующего, примерно как ты сказал. Может связки чуть меньше 0.8-0.9 Использовал эпоксивинилэфирную смолу. Обладает рядом преимуществ перед эпоксидкой, но есть так же и недостатки.
мне если меньше связки, пропитывать тяжелее, правда пользовал только эпоксидные смолы.
lincoln> Стабилизаторы покрывал стеклотканью,затем доводочной шпатлевкой. Хочу зашпаклевать корпус другой ракеты. Но проблема состоит в том,что она довольно-таки густая и время жизни 5-6 мин. Не представляю как ею можно равномерно покрыть круглую трубу. Может использовать что-то другое?
вначале покрыть, потом сошкурить излишки
можно еще двухкомпонентный паркетный лак использовать

lincoln> Работа со стеклотканью с углеродным покрытием - первые пробы.
а что это за ткань?какая толщина?что за углеродное покрытие и что оно дает?

lincoln>>> Кто подскажет,какой лак будет лучше для такой поверхности? Желательно 1 - максимум 2 слоя.
Mester>> просто лаком такую поверхность не выведешь, нужно шпаклевку использовать.Может поможет и хорошая грунтовка.

Mester прав,нужна шпаклёвка,или обжимать при формовке лентой с видеокассет ,только ленту снимать до полного отверждения когда смола уже не липнет ,но ещё не твёрдая

lincoln>> В том то и дело,что смысл этой затеи заключается в том, чтоб внешний вид корпуса оставался неизменным. Не применяя шпатлевки,грунты и пр.
Mester> разве что окунанием в полиэфирную смолу можно добиться такого.Но масса возрастет
Это хорошая идея. Нанести валиком,на уже намотанную стеклоткань пропитанную эпоксидвинилной смолой, а излишки сошкурить. Дополнительных 100-150 гр. на корпусе существенных изменений в массу ракеты не привнесут, при весе девайса 4-5 кг. Мотать буду стеклотканью Т-23 в 2 слоя на готовый корпус ракеты.

lincoln>> Обладает рядом преимуществ перед эпоксидкой, но есть так же и недостатки.
Mester> мне если меньше связки, пропитывать тяжелее, правда пользовал только эпоксидные смолы.
У нее меньше вязкость и лучше пропитывает материал, легко обрабатывается.

Mester> вначале покрыть, потом сошкурить излишки
Так и сделаю.
Mester> можно еще двухкомпонентный паркетный лак использовать
Использовать для чего?

lincoln>> Работа со стеклотканью с углеродным покрытием - первые пробы.
Mester> а что это за ткань?какая толщина?что за углеродное покрытие и что оно дает?

Марку не знаю, покупал в Европолисе стеклоткань Т-23, показали образец ткани с углеродным покрытием,я взял. На сайте вроде тоже на нее информация отсутствует. Образец есть на фото выше. Толщина.. раза в 2 толще конструкционной т-23.

pillot51> Mester прав,нужна шпаклёвка,или обжимать при формовке лентой с видеокассет ,только ленту снимать до полного отверждения когда смола уже не липнет ,но ещё не твёрдая
Я брал доводочную шпатлевку на полиэфирной смоле, время жизни 4-5 мин. Я даже нанести ее не успею, как она отвердится, к тому же ее консистенция не позволит это сделать по трубе - слишком вязкая. Нужна шпаклевка с консистенцией сметаны и временем жизни 20-30 мин. Чтоб равномерно нанести, думаю это делать валиком. Диаметр трубы 102 мм. длина 860 и 660 мм. 2 шт.

Mester>> можно еще двухкомпонентный паркетный лак использовать
lincoln> Использовать для чего?
когда я спортивными моделями занимался, у нас была следующая технология изготовления S3A/S6A - корпус из 2х слоев ткани 0,025 мм на эпоксидке, затем предварительное вышкуривание, затем покрытие двухкомпонентным паркетным лаком, вышкуривание еще раз.При этом закрывались все поры в корпусе.Да и поверхность выводилась до идеала.