Памир

Памиро – Алай. Район, где берут свое начало Туркестанский, Алайский и Зеравшанский горные хребты. Все они сходятся в точке, вершиной которой является пик Игла ( 5301 м ). Горы Памиро - Алая не опускаются ниже 3500 м над уровнем моря.
Группа москвичей – девять ребят и две оберегаемые девушки-красавицы совершают в этот район путешествие высшей, пятой категории сложности. Место для этой экспедиции, выбранное руководителем А.Рентеевым как нельзя своей недоступностью, загадочностью, трудностью проникновения выгодно отличается от центрального Кавказа, где до зоны ледников можно добраться в тот же день вылета из Москвы. В верховья реки Сох можно при самом лучшем раскладе попасть только к концу 5 дня пути, из которых 3 дня пешка.
Перелет Москва – Фергана прошел успешно. Выходим из самолета и попадаем в ожидаемо жаркую 36 градусную атмосферу. После получения багажа добираемся до местного ферганского автовокзала, где встречаем наших двух участников путешествия, которые ехали на поезде и привезли с собой основной груз экспедиции, необходимый для совершения такого сложного путешествия ( основные и вспомогательные веревки, железо – скальные и ледовые крючья, ледобуры, скальные и ледовые закладки, бензин для примусов и сухие продукты в расчете 650 грамм на человека в день, на 22 дня путешествия).
Рейсовый автобус до небольшого городка Риштан на юго – западе от Ферганы и мы уже в низовых предгорьях Памира. Здесь мы ночуем в местной чайхане, куда нас привел ихний) начальник милиции - в Риштане после резни в Фергане, волнений прошлого года, все еще неспокойно. Всю ночь он просидел рядом с нами в чайхане. Горы Памиро –Алая высоким заснеженным хребтом высятся южнее невдалеке от Риштана, на которые смотришь уже задрав голову). Ночь прошла неспокойно – видим, что в горах идет гроза, - как там, много ли снега, будут ли дожди на подходе к высокогорью?
На следующий день общими усилиями ловим вездеход, на котором вместе с огромными, почти метровыми, разного цвета дынями, для живущих наверху, попадаем в кишлак Сох, расположенный на высоте более 1000 метров над у.м., вдоль одноименной реки Сох. Жители кишлака ходят в разных головных уборах – одна часть кишлака это узбеки, другая – киргизы. Сгружаются дыни, дальше едем уже мы одни. Немного отъехав от Соха, водитель заявляет – плохая дорога, дальше не поеду. Отсюда начинается пешая часть нашего путешествия.
Количество необходимого для путешествия превышает возможности передвижения группы путешественников, поэтому организовываем челнок – есть “лишние” рюкзаки/коробки с так называемой заброской. На маршруте челнока каждый несет любой, не только свой рюкзак, потом оставляет его на тропе, идет вниз, берет любой другой рюкзак, несет его вверх и т.д. Вес рюкзака у ребят превышает 50 кг.
Проходим кишлак Кан, расположенный на невысокой террасе на левом ( по ходу ) берегу реки. Через Кан в древности проходил Великий Шелковый Путь. С обоих сторон долины над кишлаком высятся горные водоразделы высотой до километра. Несколько домиков, абрикосовые деревья, увы абрикосы здесь еще неспелые, хотя уже конец июля. Впереди нас ждет глубокий узкий каньон реки Сох, длиной 9 км. Ночуем в деревянной, недавно построенной для чабанов, хижине в километре от каньона. Что такое, в темноте не понять, но что - то покусывает, пытаемся полностью завернуться в спальные мешки - не помогает – блохи. Утром стало понятно - в соседней комнате свалены кучей какие то старые шкуры и, понятно, блохи кинулись на нашу свежую кровь. Прочь отсюда, скорее в горы, где нет места ни блохам, ни комарам.!
Каньон впечатляет – узкая тропа, шириной максимум метра полтора, вьется вдоль скал высотой метров 200, с другой стороны обрыв метров 50. В каньоне темно – меж узких стен редко появляется солнечный свет. Челнок продолжается, народ замечает, что рюкзак других путешественников не такой удобный для передвижения, чем свой. В сумраке по тропе каньона навстречу нам спускаются козы - мы прижимаемся к скале, а козы - вот умные животные, аккуратненько обходят нас и топают дальше, сзади идет пастух. Прохождение каньона челноком заняло почти весь день. На выходе наконец появляется солнце, река Сох течет в широкой пойме, разнотравье. Красота. Ночуем, ужинать не очень хочется после челнока, но нужно.

Год 1990-й - на следующий год после Ферганских событий.

Bachet,почему не даете ссылку на источник?

На следующий день двигаем дальше вверх по пологому правому ( по ходу ) склону. Появляется тропа, которая проходит мимо нежилого заброшенного кишлака, дальше подъем становится все круче, челнок тяжелее. Вечером наконец доходим до известного кишлака Зардалы ( 2000 м ), здесь есть люди. Кишлак вытянулся в линию вдоль правого, опять по ходу движения вверх, берега реки. Небольшие мазанки из глины, большей частью нежилые – раздолье, как сказали живущие здесь киргизы, для скорпионов. Скидываем рюкзаки, ставим палатки с левой стороны от тропы, у шумящей, перекатывающей камни реки Сох, Ужинаем уже хорошо. С другой стороны от тропы, как раз напротив, стоит шикарное дерево шелковицы, полной спелых желтых плодов, под деревом нежилая хибара. Кто-то из нас собирает плоды с земли, кто-то залез на дерево, а с дерева и на крышу мазанки. В сумерках уже, неожиданно замечаем какой-то, двигающийся по углу глиняной полуразвалившейся мазанки, вниз, обрубок толщиной в руку – кричим ребятам на крыше. Залезли с крыши обратно на дерево. Это была гюрза, но темноте мы не заметили, куда она уползла. Плотно завязываем на ночь входы палаток, чтобы не заползла – нужны мы ей).
Утром одна часть путешественников уходит делать заброску в долину реки Ак–Терек, другая идет дальше вверх в верховья реки Арчабаши. Так собственно и происходит акклиматизация путешественников перед высокогорным маршрутом путешествия. Главные реки этого района Памиро-Алая - Арчабаши, Ходжаачкан и Ак–Терек в районе кишлака Зардалы сливаются и образуют главную реку Сох, впадающую затем уже внизу, в Ферганской долине, в Сырдарью.
Шестеро с рюкзаками, полными продуктов и запасов бензина, весом 35 кг двигают в направлении реки Ак–Терек. Вход в долину реки представляет узкий ступенчатый каньон, река низвергается в долину Соха 10-20 метровым водопадом, хорошая тропа идет вверх по правому берегу. Преодолеваем ступень каньона, дальше река течет в широкой каменистой долине. Замыкает эту долину Ак-Терека как раз массив вершины Игла. Погода стоит замечательная, тепло, даже жарко, осадков нет и вроде) не предвидется . Проходим у берега реки обширные заросли дикой, первозданной облепихи. Не задерживаемся сильно в неожиданно встреченной роскошной облепиховой роще - отламываем и набрасываем колючие ветки с желтыми ягодами сверху на рюкзаки, для так называемого, независимого, личного “карманного” питания во время дальнейших переходов. Переход по тропе сначала обычно длится 40–45 минут, потом отдых 15 минут и т.д., потом, с акклиматизацией, время отдыха сокращается. Уже к вечеру доходим до места, определенного по маршруту для заброски, прячем ее в камнях селевого выноса, под неожиданно растущим здесь, в камнях, миндальным деревом, поливаем камни бензином от грызунов, вроде медведя) и, двигаем обратно налегке вниз. Темнеет, ставим палатку вдалеке от реки, ночуем вшестером в одной, взятой для заброски, палатке - ужасно тесно, спим поперек палатки, жарко.
Утром рано просыпаюсь, вылезаю из палатки – разве это сон в такой тесноте – река течет уже в полутора метрах от нас, а ставили вчера далековато от воды. Быстро снимаем лагерь – вниз, а пройти нельзя - уровень реки неожиданно сильно поднялся из–за интенсивного таяния ледников. Там, где вчера была тропа, - вдоль высоких, за 100 метров крутой стены скал, несется глубоким потоком вода изменившегося русла реки Ак-Терек. Обходить прижим скалы лазаньем с применением крючьев? А нужно пройти то всего метров 50, дальше опять по той же тропе вниз, в Зардалы. Нет, решаем переходить ревущий многоводный Ак–Терек вброд на другой берег, обходить прижим по противоположному берегу и, опять вброд, назад, уже на этот берег. Находим место, где река растекается на широкие протоки с островками, где должно быть помельче. Переходим реку вначале вшестером, потом по тройкам, сванским способом, взявшись крепко друг за друга и поставив самого толстого первым в шеренге, по течению реки. Получилось, но, при переходе с того берега обратно, мы чуть не уплыли, в неожиданном прижимном углублении возле одного из островков и, - потом в тот водопад. Хорошо крайний в той, другой нашей уплывающей тройке, успел зарубиться своим ледорубом за камни острова. Хуже не бывает, не люблю пересекать эти реки, особенно когда нет страховки.

Дальше одеваем на ледяные после купания ноги, снятые заранее шерстяные носки и, двигаем по знакомой уже тропе вниз. Забираем свои, оставленные заранее в Зардалы личные вещи и по тропе вверх вправо попадаем в долину реки Арчабаши, где после двух дней расставания доходим до своих расслабляющихся) товарищей. А там рай - на некрутом скалистом склоне расположены горячие сернистые источники, с грязями и без них, разной по вкусу температуры. Рядом выше, в скалах, находятся небольшие пещеры, в которых живут жаждящие полечиться таджики, пришедшие сюда черте откуда, - куда нам идти – с юга, из долины реки Кызыл-Суу – верхнего течения памирской реки Сурхоб, впадающей в Амурдарью, расположенной уже между Алайским и Заалайским хребтами, через высокогорный перевал, по заснеженным закрытым ледникам. Там, на Сурхобе, начинаются экспедиции на центральный Памир, к пикам Ленина и Коммунизма.
После принятия нами таких волшебных целебных ванн, спится на камнях рядом с грозно ревущей рекой, как в люльке.

На следующий день, в темноте, рано, выходим на некрутой язык ледника Арчабаши ( 3000 м ). Проход ледника несложный – ледник полуоткрытый, обнаруженные) трещины все легко проходятся. В верховьях ледника встретили пару таджиков, спускающихся с простого перевала к тем целебным источникам. Ширина ледника Арчабаши - 2 км, вместе с боковыми притоками – 6 км, длина около 12км. Ствол ледника погрузился глубоко, на несколько километров, меж окружающих его скал, боковые ветви притоков низвергаются на ледник впечатляюшими многосотметровыми ледопадами. Вот так целый день и проходишь по леднику под палящим солнцем мимо всей этой красоты. В рюкзаке порядка 35 кг, из них около 10 кг - личные вещи, плюс личное снаряжение - страховочная обвязочная система, две самостраховки разной длины, 5 карабинов, два жумара под разные руки для подъема по основной веревке, спусковое устройство - рогатка, концы 5-6 мм репшнуров на случай провала в трещину, чтобы вылезти из нее, завязав по основной связочной, или перильной, веревке схватывающий узел, с петлями для ног на репшнуре, каска, кошки и общественное снаряжение - продукты, веревки, спальники, коврики под спальники ,палатки, посуда, бензин, примуса, разные крючья, лесенки, ледовые молотки, карабины.
На леднике встречаем альпинистов из Германии, улыбаются – все о-кей. Темнеет, привычно ночуем уже на ровном ложе ледника. Весь следующий день шли до пути подъема на плато Космонавтов ( 4000м, 2Б категории сложности ). Путь подъема - это крутой до 50º ледопад, с перепадом высоты 400м. Внизу, рядом с выбранным местом начала штурма перевала-плато снимаем рюкзаки, ставим палатки, завтра на плато. В бинокль изучаем маршрут прохода по ледопаду – нижняя часть не представляет большой сложности – лед крутизной 25º без разрывов льда, дальше крутизна увеличивается, путь подъема идет среди трещин, сбросов и хаоса сераков – громадных до 10м нависающих ледяных глыб . Слева от пути подъема хода нет, там - месиво переломанного льда.

На следующий день ранний подъем в 4 часа, завтракаем – миска молочной каши с изюмом и топленым маслом, небольшой кусочек сыра, печенье, чай с 6 кусочками сахара, на маршрут-день выдается карманное питание – кусок сырокопченой колбасы толщиной 3 см, 5 конфет, чернослив - 6 шт, горсть изюма, сухое печенье - три штуки, в свои фляжки заливаем остатки чая.

Одевам кошки, каски, связываемся в связки по трое и начинаем подъем . Вскоре, “раскачавшись” от ночного утреннего подъема, потихонькудоходим до зоны ледопадных длинных, глубоких трещин (частично забитых снегом, льдом), верхний край которых нависает в 3–5 м над головой. Первая штурмовая двойка уходит вверх навешивать перильную веревку. На передних зубьях кошек, вонзая ледовые молотки, первый, с нижней страховкой через ввернутый в лед ледобур, без рюкзака, проходит навес в наиболее узком месте и исчезает за перегибом верхнего края трещины. Сверху через голову летят осколки рабочего льда, веревка медленно ползет наверх. Все.., страховочная связочная веревка кончается, крик первого – страховка готова, можно подниматься второму-нижнему в первой штурмовой связке. Закрепляя жюмар на перильную веревку, упираясь кошками в лед, вместе с рюкзаками и остальные путешественники затем проходят все трещины. Самое важное, сложное - протолкнуть жумар через верхний перегиб трещины и не получить в себя, в это время падающие куски льда, из под работающих наверху путешественников, или камни с нависающих рядом справа скал.

Солнце поднимается все выше, иногда, слева по ходу, в 100 м от нас, в центре ледопада, раздается сухой треск, затем грохот падающего ледяного серака (увлекающего с собой лежащие внизу массы льда), напоминающий звук тяжелогруженого железнодорожного состава. Во время подъема по ледопаду - в очереди на перильную веревку, стоя на нижнем. узком краю трещины. зияющей вниз многосотметровым, зеленым ледяным провалом, иногда удается посмотреть назад и вниз, на другую сторону верхнего цирка ледника Арчабаши - открывается потрясающий по своему величию вид разорванного, исполосанного трещинами ледника Арчабаши внизу, на противоположный отрог ледника, с нависающими над ним ледопадами боковых притоков – туда пролегает наш дальнейший путь путешествия. За этот напряженный день пройден основной, трехсотметровый, сложный участок ледопада.

Ночуем выше зоны сераков, на выполаживающемся верхнем участке ледопада, на фирновом склоне, в палатках, не снимая намокших ботинок, иначе завтра утром их, задубевших, не оденешь. На следующий день также, в связках, проходим оставшиеся 100 м ледопада через некрутые трещины, - где по снежным мостам, где перепрыгивая их и выходим на орбширное, слегка наклонное, плато Космонавтов ( 4000 м ).

Плато Космонавтов – огромный, некрутой, наклонный в долину Арчабаши, цирк из затвердевшего фирна и льда. Неширокие трещины, шириной 10 - 15 см позволяют казалось бы даже играть в футбол. Слева, в верхней части плато ( 4200 м ) находятся перевалы - по имени погибших сгоревших героев космонавтов - Волкова, Пацаева, Добровольского ( все 3Б, последней, верхней категории сложности путешествий – 4800 м ), перевал Ленинградский ( 3А, 4500 м ). Сходили туда, в верхний цирк плато, для акклиматизации - мимо верхнего небольшого ледопада - отсюда виден наш перевал Обходной ( 2А, 4300 м ). В плане был еще акклиматизационный подъем налегке на один из этих тяжелых перевалов но, посмотрев снизу на крутой, 70гр., полукилометровый взлет, с натечными, блестящими на солнце участками льда вверху, решили в этот раз оставить эту затею).
Дежурные в это время поставили палатки, вырубили в плато ледорубами канавки для ног – в центре получился импровизированный стол. Ужин - суп из пакета с добавлением сублимированного мяса, кусок корейки, 2 сухаря, лук, чай; завхоз разрешает по 10!! кусочков сахара, вафли, щербет. У одной путешественницы – Светы – нашей милой Чучунлры) горняжка – мало и медленно бегала перед путешествием.
Все, все горы видны хорошо с нашего плато под нами внизу, в наступающей в горах быстро темноте.

Утром мороз, наверно около минус 5, - первым делом вылезая из палаток одеваем пуховку и пуховые брюки, примуса предварительно отогреваем, наливая, в чашечку сверху, бензин. Подходим в рассветном морозном сумерке под перевал Обходной ( это другой, более простой обходной путь на это плато ), связываемся, подъем на перевал в кошках с перепадом высоты 300 м, через забитый снегом бергшрунд – внизу при перегибе разрыв ледника, свисающего с этого перевала на плато, наверху крутизна увеличивается до 55º. Выходим на заснеженный перевал - ляпота, “открылось” солнце - пригревает, южная сторона. Развязываемся, снимаем кошки – дальше спуск по живой мелкой осыпи, с перепадом высоты 200 м. С перевала очень хорошо видны горы Заалайского хребта, горы Центрального Памира, в 100 км на юг, вдалеке видно как высится над всеми горами величественный массив пика Коммунизма ( 7495 м ).

Спуск с перевала по живой осыпи доставляет своим ничего неделанием одно большое удовольствие. Стоишь на пятках горных ботинок и двигаешь вверх-вниз носками ботинок, - подминаешь под собой осыпь, состоящую из мелких рыжих камней – осыпь сползает вниз и ты сползаешь вместе с ней. Если разгоняешься – втыкаешь ледоруб и тормозишь. Все как обычно, ну и пыль с сыпухи, конечно, небольшая поднимается на таком солнцепеке.

Дальше на снежном спуске заворачиваем направо, на простой перевал, как раз которым проходят таджики на горячие источники и спускаемся с Алайского хребта обратно в верховья ледника Арчабаши, потеря высоты с перевала – 700 м. Пересекаем открытый здесь ледник на противоположную левую сторону, на леднике становится уже жарко, текут ручьи по льду, попадаются какие-то мертвые темные бабочки, летевшие через Алайский хребет. Заходим в боковой левый приток ледника, ведущий к перевалу Учебный ( 2Б, 4400 м ). Здесь, находим на краю ледового притока, на границе, с окружающим его скальным отрогом высотой 800 м, ровную, каменистую на льду, площадку и организовываем обед и дневной отдых на высокогорной жаре, на 2 часа.

Отдых, можно почистить впервые за несколько дней зубки, постирать и высушить – на леднике жарко за 30º, солнце нещадно палит. Для защиты от неумолимого солнца организовываем навес из темного капронового тента для палатки, куда сначала все дружно залезаем после обеда. С того 800 метрового бокового скального отрога, с большой высоты, вниз, рядом с нами срываются на ложе ледника многочисленные водопады, берущие начало с верхних стекающих боковых ледников.

После желанного, запланированного отдыха, постирушек вновь навьючиваем на себя рюкзаки-спиногрызы), одеваем кошки, проходим крутой несложный ледопад по нешироким краям трещин, по фирновым мостикам и выходим на тело верхнего ледника, ведущего к перевалу Учебный. Все эти прежние водопады и тот скальный 800 метровый отрог уже далеко внизу - мы на новом высотном уровне, в самых верхних цирках ледников.

Ночлег перед выходом на перевал организовываем на моренном холме, на высоте 3800 м. Палатки ставим на сделанные нами площадки из камней, которые собираем тут же на морене. Устанавливаем вдоль боковых отсеков палаток невысокие стенки из камней для тепла, защиты от ветра. Состыковав по молнии два спальника, залезаем спать по трое в каждом спальном мешке. Под голову сидушка, что-то из одежды помягче, ботинки и фляжка с чаем, кусочек сухаря, сахара, если остался от дня – пожевать, если проснусь с голодухи) - в спальники.

Ночью просыпаюсь от звука чьих-то шагов, - разбудил соседа, берем фонарик и резко открываем вход палатки – кто здесь – тишина, посмотрели везде, никого нет, странно все это - залезаем обратно – опять слышим ходит, вот хрен – может быть это невидимый в темноте Йети?
Отсюда днем был великолепный вид на противоположную сторону верхней части котловины ледника Арчабаши, на плато Космонавтов,которое мы покорили, наш путь подъема справа, в обход центральной, непроходимой части ледопада, ведущего на само плато и самые сложные перевалы над ним - 3А И 3Б, справа за контрфорсом скрыт перевал Обходной.

На перевальный путь выходим в полной темноте, но куда идти немного видно при луне, звезды близко мерцают, холод, кругом привычные, разные фирновые склоны верхнего цирка со скальными островками, видны бергшрунды, фирновый наст замерз и держит хорошо. Подъем на перевал, с перепадом высоты 600 м, по некрутому, 40 гр-ному. фирно – снежно-ледовому склону, в кошах. Перевал Учебный – широкая снежная седловина, - впереди и внизу видны еще неизвестные горные ущелья, и ледники. Спуск с перевала сначала - в одну веревку, по пока еще терпимо державшему морозному, снежно-фирновому насту на закрытый ледник, через неглубокий верхний бергшрунд и дальше через такие же закупоренные трещины.

Организовывается спуск по перильной веревке, закрепленной на ледорубах в глубоком снегу седловины. Забивается вертикально вниз по самую головку в снег один ледоруб, поперек него горизонтально забивается другой, все это связывается перильной веревкой, которая бросается вниз - на конце веревки вяжется узел, через который участники не должны,в случае чего, улететь дальше вниз. Стандартная длина основной веревки толщиной 10 мм – 40 метров. Спуск путешественников - по крутому 50 гр. снежному склону - с верхней страховкой. Один, самый здоровый), спускается с рюкзаком последнего на длинном репшнуре, просто положив его на склон и отталкивая, когда рюкзак сам не скатывается, периодически вниз ногой, пристегнув репшнур карабином к своей обвязачной системе, состоящей, отдельно, - из нижней беседки (одевается через ноги на бедра) и грудной обвязки – потом беседка, и обвязка через свои петли связываются, где-то метровым концом основной, 10 мм веревки, обычно - неразвязывающимся грепвайновым узлом, вместе, и на этот закольцованный конец веревки потом вешаются – карабинами, самостраховки (длинная и короткая) из одного конца, сюда же крепится репом рюкзак, каска, на голове которая, связочный карабин, жюмары, рогатка для спуска, ледобуры титановые, длинные репшнуры через свои петли – все это хозяйство так на тебе с подъема - раннего утра, целый день до ночлега и висит, болтается, гремит. Последний спускается без рюкзака с нижней страховкой, дабы не улететь дальше в случае срыва. Когда все спускаемся, дергаем снизу всей командой за веревку. Не сразу вылетают ледорубы из снега с седловины, важно в этот момент не быть на пути) падающих орудий горных путешественников.

Вот эта фотография на своем месте, - такая же выше, предыдущем топике, ошибочно там появилась).

Дальше, некрутой спуск на закрытый снегом ледник, в связках, через трещины, забитые снегом и льдом. Ноги проваливаются в раскисший уже на солнце глубокий снег ледника по колено, идем вправо след в след, пока не доходим до стекающих слева со скал ручьев. Привал на снегу, перекус, не нужно топить снег, в качестве стола у нас кусок полиэтилена. Ледник выполаживаясь вползает в узкое ущелье и обрывается на бараньи лбы крутым, сверху не видимым ледопадом, высотой 100 метров. Здесь развязываемся, спускаемся немного ниже и переходим со снежного ледника на, казалось бы, здесь некрутой, скальный, лобастый бастион, справа от ледопада.

Некрутые вначале скалы позволяют спускаться свободным лазаньем.

Постепенно скалы становятся круче, в какой-то момент останавливаемся и, слева, неожиданно, раздается треск ломающегося, почти нависающего над нами, ледяного серака . Поднимаем головы, - от верхней, растопившейся на солнце, торцевой части 100 метрового ледопада отваливается огромная пятиметровая глыба льда и с грохотом падает на скалы немного выше нас. Крошево разбившегося льда, захватывая при этом ненадежно лежащие на скальном склоне разные камни, летит со стометровой высоты на нас. Стоим и прижимаемся как можем к скале, куски льда, каменей бьют сверху по плечам, по каске, по рукам, как можем цепляемся пальцами за камни, чтобы не снесло вниз, не сорвало со скал, спина прикрыта рюкзаком. Это была и моя ошибка – я спускался первый, и ушел, как мне казалось сверху, на более легкий спуск и, незаметно оказался почти под нависающими сераками ледопада.

Папа А. Рентеев ( наш первый учитель вольных путешествий ) кричит - морковку ( длинный скальный крюк )! Забиваем в трещину скалы морковку, в это время очередная глыба льда откалывается от ледопада, немедленно цепляюсь рогаткой к веревке и, скорее вниз, без всякой верхней страховки. Толчок ногами, отталкиваюсь от скалы, пролетаю метра 3, еще толчок, Рентеев сверху все время торопит. Все, 40 метровая основная веревка пройдена, свободна! Дальше скалы проще, стараюсь быстро уйти в правую сторону, от падающего льда. Кости целы, только ссадины, кровоподтеки, хорошо каска на голове не разлетелась на куски. Останавливаюсь, смотрю наверх, - что там?, дождался Лены, как ты - я цела. Доходим, по постепенно выполаживающейся колючей грунтовки, до речки, вытекающей из под ледопада, здесь ждем остальных. Все спустились без переломов, остальное заживет.