Эстония на майские

День четвертый

Паром в Хельсинки

Встали мы где-то в районе полшестого - шести, кто как. Честно говоря все были немного осоловевшими Но в путешествии или поспать подольше, или успеть побольше и лично я всегда выбираю второе. Пешком мы дошли до порта, и зарегистрировались на пятиязычных аппаратах самостоятельной регистрации. Но на них почему-то можно было зарегистрироваться только в одну сторону, а на обратную дорогу нужно брать посадочный талон в кассе. Впрочем, может мы спросонья просто не разобрались. Регистрация и посадка по длинному коридору в целом происходят довольно быстро, поэтому сильно заранее приходить смысла нет.





Наш красавчик-паром - "Суперстар". Построен между в 2007-2008 году на итальянской верфи "Финкантьери". Судно имеет длину 176 метров и водоизмещение 36 000 брт. Это всего в два раза меньше по длине и в три по водоизмещению чем одни из самых больших кораблей в мире - американские атомные авианосцы типа "Нимитц". 4 дизеля позволяют ему перевозить более 2000 пассажиров и 650 автомобилей. Короче - махина. Фото со shipspotting.com.



Каюты мы конечно же не брали, у нас были "палубные места", то есть садишься где хочешь. Мест полно, и учитывая что паром идет 2 часа, посидеть всегда есть где, хоть пассажиров и немало. На рейс туда-обратно, если и туда и обратно едешь одним днем, скидка на билет 45% (получилось ок. 1400 р. в обе стороны) Попав на борт, несмотря на то, что жутко хотелось спать мы стали обходить палубы корабля, изучая что где находится. Все-таки никто из нас на подобном судне никогда не был. В носу гордость корабля - многоэтажный ресторан. Хотя он больше используется как просто место где посидеть для тех, у кого "палубные места", вовсе не обязательно что-то покупать в ресторане. Больше того, можно купить что-нибудь в других местах питания на корабле, например в столовках со шведским столом, и прийти сюда. Мы на борту позавтракали омлетом, вполне себе вкусным, который наваливают в тарелки очень даже неплохими порциями.





На палубах помимо ресторана и нескольких столовых разные магазинчики и, что интересно, игровые автоматы. Возможно, в Эстонии и Финляндии они запрещены, по крайней мере нам они не встречались, и единственное место где можно поиграть, это борт парома. Правда, особо много игроков я не встретил. Мы в свою очередь тоже попробовали и удача улыбнулась некоторым из нас, выигрыши чистыми колебались от 600 до 2000 рублей! Вместо сонного вида, лица сразу засияли отблеском алчности


[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/6727/182109586.2f/0_d034a_44bb0e53_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9227/182109586.2f/0_d0359_57c9f939_XL.jpg]

А это отсек с каютами.

[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9066/182109586.2f/0_d0349_4528d3e4_XL.jpg]

Несравненное удовольствие получил я от прогулки по верхней палубе. Если бы не сильнейший ветер, я может так бы и провел там все два часа. Помимо прекрасных морских видов как раз застал проходивший мимо лайнер Star той же компании.

[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/182109586.2f/0_d034d_bd12f109_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/182109586.2f/0_d0353_3e5ea175_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/6712/182109586.2f/0_d034f_465a1220_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9092/182109586.2f/0_d0355_18bba74d_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9168/182109586.2f/0_d0354_e79a3c96_XL.jpg]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/182109586.2f/0_d0358_2f2bf4f1_XL.jpg]

Утро в Хельсинки

В Хельсинки мы круто лоханулись. Дело в том, что в столице Финляндии есть два порта - Южный и Западный. Первый - в самом центре города, второй - в довольно неприглядной части города. А мы про два порта не знали, и по умолчанию решили что прибыли в Южный, хотя на самом деле - в Западный. Из-за этого сначала нас постигло разочарование, так как в округе Западного порта все довольно серенько, да еще и ремонты какие-то, а мы думали что попали в центр.

Выходя из терминала порта еще раз полюбовались паромом и его размерами, хорошо видными в сравнении с фурами. Рядом была трамвайная остановка, но из-за того, что мы думали что мы и так в центре, то пошли пешком.




Единственное примечательное пока мы шли от порта к непосредственно городу - несколько старых американских автомобилей вдоль дороги.





Во внутренней гавани несколько корабликов. На одном из них малопонятная инсталляция с манекенами. Был еще сторожевой катер.





Когда подошли к жилой части города, стало чуть поинтереснее. Какой-то современный мост, улицы с брусчаткой, блошиный рынок. На нем одна из наших девчонок даже прикупила себе довольно симпатичный графинчик с кружками. Рядом с ним рынок в помещении. Там мы впервые охренели от Хельсинкских цен. 1,6 Евро за пол-литровую бутылку воды это слишком.






Пара примечательных фото. Творение российского автопрома в Западной Европе редкость, а тут "двенашка" с финскими номерами. Интересно было бы пообщаться с хозяином



А вот парковка для домашних животных - поводок привязывается к крючку в стене. Первый крючок почему-то вырван. Наверное пытались привязать медведя



У небольшого парка с памятником мы наконец сильно засомневались в правильности направления своего движения. Смутили не те названия улиц да и вообще полное отсутствие какой-либо туристической активности.




Мы стали отклоняться на восток и пошли в сторону увиденного шпиля церкви, по которой и хотели сориентироваться. Плохо что никто не подключил себе льготный роуминг, иначе бы просто сориентировались по карте с помощью GPS. А так - продолжили блуждать. Что это за церковь и где она мы так и не поняли. Про нее я прочитал только при написании отчета. Она называется в честь Микаэля Агриколы. Этот священник почитается в Финляндии как переводчик и издатель первых книг (в т.ч. Библии) на финском языке, который до этого не был письменным, т.е. как создатель письменного финского языка. В день его смерти - 9 апреля, празднуется День финского языка. Церковь была построена в 1933-1935 гг., по проекту, который был выбран городским жюри из 56 предложений, причем конкурс проводился дважды. Высота ее 97 метров. Из них 30 метров - это шпиль. Во время Советско-Финской и Великой Отечественной войны этот шпиль был опущен внутрь башни для того, чтобы пилоты советских бомбардировщиков не использовали его в качестве ориентира.



Просто улица с симпатичными домами и трамвайными рельсами около церкви Микаэля Агриколы.



В 600 метрах к северу еще одна церковь - Святого Иоанна 1891 года постройки. Тоже весьма значительных размеров - 74 метра в высоту. Около нее мы наконец-то сориентировались и пошли к центру.




Уличная инфраструктура - туалет. Справить маленькую нужду можно забесплатно, за большую придется немного заплатить.



Здание музея дизайна.



Пожарная часть и какое-то симпатичное здание напротив. Пожарная часть располагается в старинном здании (1891). Там же есть соответствующий музей.




Наконец мы вышли к парку Эспланады и рыночной площади. Пишут, что некоторые липы, составляющие основу парка, были посажены почти 175 лет назад. Еще там один из самых старых ресторанов города и памятник поэту Рунебергу. Хоть официально гимна в Финляндии как бы не существует, но фактически им является одно из стихотворений этого поэта. Именно эти стихи отображены на листе бумаги, который держит девушка на памятнике.





На рыночной площади я больше всего хотел скушать какой-нибудь свежевыловленной рыбки. Но увы, интернет-рассказы о всяких вкусностях оказались преувеличением. Хотя может быть просто еще не сезон? Единственное что было - это жареная корюшка или килька, которую продавали за какую-то сумасшедшую цену. Пока девчонки закупались сувенирами, я пошел к кассам парома покупать билет на Свеаборг и пофоткать корабли в порту.

Свеаборг

Зачем существуют кассы парома я не очень понял, потому что нас в них отправили покупать билет в рядомстоящий билетный автомат. Может это и не кассы, а какая-нибудь справочная. Билетик стоил по 5 Евро на человека туда-обратно. Никакого контроля при входе нет (хотя какие-то турникеты стоят), да и в поездке контролеры не проверяли билеты ни туда, ни обратно. Все с одной стороны на доверии, с другой стороны - есть драконовские штрафы за безбилетный проезд. Сам паром польской постройки, 2004 год. Помимо пассажиров, перевозит велосипеды и мопеды - для этого есть аппарель в борту. Еще, кстати, сюда ходят речные автобусы (на втором фото), но откуда они отправляются мы не искали, он дороже, да и мне паром кажется прикольнее.




Крепость - единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Хельсинки. Свеаборг это ее шведское наименование, а финское - Суоменлинна. Оба актуальны, так как оба этих языка являются государственными в Финляндии. Как мне кажется, вполне неплохая статья о крепости есть в Википедии Суоменлинна — Википедия поэтому особого смысла рассказывать об ее истории нет.

Вход почему-то пошарпанный, но в целом все в крепости в полном порядке. Сразу после входа располагается группа домов русских купцов. Некоторые из них действительно сохранились со второй половины XIX века, а некоторые были построены заново в 1991 году. Я, правда, их не сфотографировал. Всю поездку была проблема с батареей - она быстро садилась, и тут тоже стала меня подводить. Гулять надо было еще весь день, и я экономил заряд. Рядом церковь, построенная в 1854 году по проекту всем известного архитектора Тона в 1854 году. В XX веке она была перестроена, и узнать в ней русский православный храм сейчас невозможно.



Улицы вымощены камнем. А по газонам гуляют какие-то уткофазаны Мне вообще понравилось, что в Прибалтике много птиц, которых нет у нас в центральной полосе.




Ансамбль музея Свеаборг расположен как бы на двух островах. На первом есть несколько музеев, но увы, именно в этот день они почему-то были все закрыты. А так там довольно много интересных экспонатов, особенно разных артиллерийских орудий.





Конечно, крепость XIX века производит совершенно иное впечатление, чем средневековая. Теперь это "размазанные" по большой площади и спрятанные в складках местности каменные укрепления. Свеаборг, построенный на каменистых островах, выглядит очень сурово.





В музее установлена подводная лодка - памятник. Это финская "Весикко" ("Норка"). Она участвовала в Советско-Финской и Великой Отечественной войнах и потопила в 1941 году советский транспорт "Выборг", который так и остался единственным советским транспортом, потопленным финскими подводниками.



Пляж и камни. Вообще финны ничтоже сумняшеся устраивают пикники на этих холодных камнях. Обратите внимание на уточку на шесте. Издалека, когда подходишь к этому пляжу с определенного ракурса, шеста не видно, а видно будто огромная утка сидит на земле




Не очень разбираюсь в артиллерии, поэтому могу что-нибудь напутать, но в крепости есть российские 11-дюймовые (первые два фото) и 9-дюймовые орудия (остальные фото), произведенные в Перми во второй половине XIX века. Воевать им, как понимаете, не пришлось. Да и вообще крепость воевала только один раз - во время Крымской войны она выдержала длительную бомбардировку англо-французской эскадры.







По таким вот ходам можно поползать. Я сам почему-то не встретил, а вот друзья полазили. А еще они нашли верфь, сухой док на острове.





Могила Августина Эренсвярда. Именно под его руководством и по его чертежам в 1747 году начались работы по постройке крепости.




Ну и в заключение несколько фотографий внутренностей бастионов.





Чтобы успеть посмотреть сам город Хельсинки, нам нужно было уже уезжать. У входа на территорию есть магазин, и мы решили перекусить на ходу. Это, впрочем, не только от того, что не было времени, но и от того, что цены в Финляндии кусачие, а мы уже к четвертому дню поиздержались, и не уверены были в возможности засесть в кафе. В итоге взяли колбаски, хлеба и литровую бутылку воды. Цена на воду опять поразила - 3,5 Евро! Не зря по некоторым рейтингам, бутылированная вода - один из самых переоцененных товаров. Для Финляндии это справедливо в кубе.

Хельсинкский трамвай

В Хельсинки очень хорошо уловили мировые тенденции развития трамвайного движения. Этот вид транспорта активно развивается, и для передвижения в центре города на сегодняшний день имеет преимущественное значение. На окраины он (пока?) не ходит, наиболее удаленные конечные станции трамвайных веток располагаются примерно в 6 км от центра. Особенностью является очень близкое расположение станций, на расстоянии 200-300 метров в историческом центре и 400-600 метров в других районах. Учитывая, что это не магистральные маршруты, а местные, очень удобно. Общий недостаток - узкая колея (или 1000 или 1067 мм). Это вполне традиционная ширина для Западной Европы, но наша мне нравится больше. Из-за ширины колеи салон хельсинкского трамвая излишне узок.

Ходят несколько типов вагонов, но два из них основные. Более современный - Variotram. Это немецкая разработка, для столицы Финляндии их производил и поставлял в 1998 - 2004 годах Bombardier, было заказано 40 единиц. Начало эксплуатации было связано со множеством технических проблем и поломок, до 2009 года иногда до половины подвижного состава было неисправно. Город даже вынужден был купить 10 стареньких немецких трамваев Düwag GT6 для "закрытия дырок" и хотел даже вернуть Variotram'ы производителю. В итоге был найден компромисс, заключавшийся в том, что Bombardier берет на себя обслуживание своих трамваев, создает для этого технический центр, если более 4 машин не работают, то платится штраф, если более 8, то расторгается договор. Это, кстати, и к вопросу о выборе новых трамваев для Москвы, как известно это будет разработка Bombardier, производимая на "Уралвагонзаводе" (http://top.rbc.ru/economics/14/12/2012/836721.shtml).

Впрочем, как пассажиру, мне все это было неизвестно, а трамвай понравился. Благодаря низкому полу очень удобно заходить в вагон. Однако проходы узкие, о чем я уже писал выше. Седушки вполне удобные, а также есть даже столики для баночки пивка






Вторая основная модель - более старый и "родной" финский Valmet Nr I+ и Valmet Nr II+ 73-87 годов постройки. Я так понял основное их отличие друг от друга в том, что первый - двухсекционный, а второй - трехсекционный. Во втором также особенность - низкий пол на центральной площадке, оборудованный во время последней модернизации.




Простые маленькие удобства.



Пути располагаются по-разному. Где-то отдельно сбоку дороги, где-то по центру на выделенной части дороги, где-то просто-напросто занимают всю дорогу целиком. А где-то улицы чисто трамвайные.





На остановках электронные табло, показывающие время до прибытия следующего трамвая. Заодно на них социальная реклама. Финны тоже любят бухнуть. Если в Эстонии пьяных я вообще не видел, то здесь встречаются. Один чувак вообще у входа в кабак валялся и его там полиция тормошила.




Цена удовольствия 2,2 евро (ок. 95 рублей!). У водителя - вообще 2,8 евро. Это конечно жесть. Билет покупается в автомате, действует 1 час и позволяет ездить неограниченное количество раз как на трамвае, так и на автобусе и метро. Де факто он действует 1,5 часа, так как на билете указывается время начала его действия на 30 минут позже, чем время покупки. Кстати, на сайтах пишут, что есть еще билет чисто на трамвай, он дешевле - 2 евро. Но на самом деле ни в одно аппарате я такого билета не обнаружил.

Собственно Хельсинки

Поскольку в городе мы были всего лишь один день, время было только на беглый осмотр основных достопримечательностей, копнуть глубже было некогда. Поэтому особо подробно описывать не буду, про столицу Финляндии в интернете просто море рассказов и фотографий. Вот навскидку очень интересный ЖЖ: Журнал Игоря Ванина

Мы же после возвращения из Свеаборга хотели осмотреть панораму города. Наиболее подходящее для этого место - это вышка Олимпийского стадиона Хельсинки, имеющая высоту 72 метра 71 сантиметр. Именно так - в честь рекорда финского спортсмена по метанию копья на Олимпиаде-1932. Собственно стадион был построен еще в 1934-1938 годах. Изначально он мог принять игры 1940 года, от которых отказалась ранее планировавшаяся Япония. Но после начала Второй Мировой игры были и вовсе отменены, а своего часа стадион дождался в 1952 году. В Олимпиаде-1952, кстати, впервые приняла участие сборная СССР, сразу же занявшая второе место. Увы, подняться на вышку, как и вообще попасть к стадиону, нам не удалось. В этот день был какой-то праздничный марафон, и ради бегунов территорию вокруг перекрыли.



Зато мы успели второй раз воспользоваться часовым билетом и быстро вернулись на трамвае к центру Вышли у Национального музея Финляндии - красивое здание 1905-1910 годов постройки. Вообще в Хельсинки много чего красивого было построено в это время. Мне и Кате особенно понравились эти медведи на лестнице.




Один из самых популярных туристических объектов города - церковь в скале. Не могу сказать что прям так воообще-вообще сильно впечатлило, но конечно интересно. Прям реально кусок скалы в центре города, а внутри вырублена церковь. Интересный момент - в церкви стенд с буклетиками на где-то двадцати языках. Угадайте, буклеты на каком языке разобраны полностью?






Олени актуальны в Финляндии круглогодично



Из уличной инфраструктуры - аппарат для оплаты парковки. Парковка в центре почти повсеместно платная. Стоимость в зависимости от зоны, которых три - от 1 до 4 евро в час. Да, драконовские меры направленные на уменьшение автомобилей в центре. Но так сейчас наверное во всех крупных европейских городах.



Музей естествознания. Вот из ЖЖ о нем репортаж: Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. - Хельсинки. Музей Естествознания




Из автомобильного потока обратил на себя внимание... эээ... кажется же Opel Kadett?



Случайно набрели на очень классное место. Я назвал его велосипедный хайвэй. В Хельсинки очень много велосипедных дорожек и немало велосипедистов, и это несмотря на то, что было еще довольно прохладно. Вообще финны правда горячие парни - одевались значительно легче чем мы. А девки у них в основном в теле, и большинство с весьма толстыми ногами. Это о чем я? Да, отвлекся. Много велосипедистов уже прохладной весной. И для них есть целая инфраструктура. Велосипедные дорожки - на них хоть и нарисован соответствующий знак, мы никак не могли к этому привыкнуть и постоянно ходили по ним. Велосипедисты в ответ ругались на нас, проезжая. В Москве как раз наоборот, никаких нафиг велосипедных дорожек, а ругань в адрес как раз ездящих по пешеходным дорожкам велосипедистов. Ну так вот велодорожки дело для европейского города обычного. А вот целая выделенная двухполосная велодорога, да еще и с тоннелями - такого я точно не видел даже в интернете.





Не могли не посмотреть памятник очень почитаемому в Финляндии Маннергейму. Бронзовый мужик на коне - классика. Только вместо кольчуги - мундир, а вместо шлема - ушанка.




Вокзал Хельсинки - тоже одна из достопримечательностей. Построен в 1904-1914 годах. Мне очень понравился. Мы тут немного потерялись, я пошел посмотреть вокзал изнутри. А потом Саша тоже пошел фоткать поезда, а мы стали ждать его на Вокзальной площади.





Вечером шары, которые в руках держат скульптуры, довольно прикольно светятся.



Поезда на вокзале. Пригородные Stadler Flirt (первое фото) не только знаю, но и катался на таких в Минске. Среди остальных кажется есть Pendolino. Других не узнаю.






Обратите внимание как довольно забавно сцеплены в один состав вагоны не только абсолютно разных моделей, но и разной этажности.



Вокзальная площадь, финский национальный театр (1902) и памятник поэту Алексису Киви. Киви - это псевдоним, а настоящая фамилия - Стенвалль. На другой стороне - это галерея Атенеум (т.е. Афина - в честь греческой богини, 1887), что-то вроде финской Третьяковки. В кадр очень удачно села чайка. Кстати, на лапке у нее кольцо.





Честно сказать ноги уже отваливались, а многие в нашем коллективе энтузиазм совсем потеряли, и смотрели по сторонам с одним только желанием где-нибудь присесть и что-нибудь сожрать. Усталость и недосып сказывались. Я в принципе никого особо не заставлял ходить по моему плану и предложил разделиться, но в итоге мы так и догуляли одной компанией. Следующим номером была Сенатская площадь, Кафедральный собор и памятник Александру II. Ну чистой воды Питер! Вообще красиво, но это конечно не такая достопримечательность, специально ради которой поедешь издалека.






Дима еще в школьные времена ездил в Хельсинки с экскурсией, поэтому кое-что помнил. На площади он, в частности вспомнил самый старый дом Хельсинки. Это дом купца Седерхольма 1757 года постройки. Сейчас в нем музей купеческого быта.



Рядом очень прикольные объекты городского благоустройства. Именно таких вот забавных штуковин, которые разбавляли бы городской пейзаж, не хватает в российских городах.



Пожалуй последнее из архитектуры что мы решили посмотреть - Успенский собор. Сделали последний рывок, так сказать. В храм зашли внутрь. Там шла служба, и что удивило - на каком-то непонятном языке, но явно не на славянском. Я предположил, что на финском, хотя это как-то не соответствует канонам православной церкви.





Одна из набережных, вид со скалы, на которой находится Успенский собор.



После этого мы точно пошли куда-нибудь пожрать да и просто посидеть и немного передохнуть. В обратную сторону прошли по единственной улице Хельсинки, сохранившей указатель на русском языке.




Не понял, это канализационный люк, установленный в честь 450-летия города, или просто бутафория такового? Похоже, что второе.



Как я уже говорил, деньги у нас на четвертый день очень даже заканчивались, и на отужинать в кафе по финским ценам не очень хватало. Поэтому был сделан демократический выбор в пользу гамбургера В Макдональдсе цены, кстати, тоже значительно выше наших, хотя точных цифр не помню. Ну а после перекуса и передышки мы решили совершить последнее из запланированного в Хельсинки - прокатиться на метро.

Хельсинкский метрополитен

Жаль к метро мы подошли уже охренительно уставшие. Это первый не советский метрополитен в котором я был, и пофотографировать было чего, но сил не осталось. Поэтому непосредственно о самом северном в мире метрополитене - кратко. Но в качестве бонуса - интересная история создания. На русском языке я об этом почти ничего не встречал, поэтому ввожу в научный оборот, так сказать

Вообще это жуткий долгострой. Обсуждение необходимости метро началось аж в 1955 году, первый проект появился в 1959, а открыто оно было только в 1982! А с типом системы связана целая история в стиле дворцовых интриг. Поначалу планировался легкорельсовый вариант, который продвигал Рейно Кастрен. Этот инженер по образованию и профессии, до войны работал на железной дороге, а также был не последним человеком в общественной жизни Финляндии, занимая посты в националистическом "Карельском академическом обществе", упоминался даже в разведсводках НКВД. Во время войны работал на должностях в военной администрации оккупированной Восточной Карелии. После войны вернулся к транспортным вопросам в Хельсинки, став председателем комитета пригородных перевозок, где в 1955 году впервые поднял вопрос о необходимости строительства метрополитена, а в 1959 предоставил первый проект. Несмотря на то, что руководством города проект метро был принят холодно, Кастрен продолжил работу. Позже его комитет переименовали в комитет метро, а самого его за твердость и упорство в отстаивании своих идей прозвали Метро-Кастрен. В 1963 году он представил второй проект, легкорельсовая система из 108 станций и 86,5 км путей к 2000 году должна была раскинуться по всему городу. Хотя и в этот раз проект был отклонен как слишком амбициозный, но на этот раз Кастрен сумел пробить лед, и городские власти пригласили к обсуждению международных экспертов, мнение которых было единодушным - метро нужно! Работа продолжилась. Но в 1967 году главного идеолога Хельсинкского метро пригласили на полгода в Калькутту в качестве транспортного эксперта. На время его отсутствия на должность временно вступил Унто Валтанен. Вот здесь и произошел дворцовый переворот. За короткое время Валтанен неким образом убедил всех в необходимости строительства тяжелой рельсовой системы метро глубокого заложения. Когда шеф вернулся, его взгляды объявили устаревшими а самого отправили на пенсию. Уже в 1969 году схема строительства была утверждена. Несмотря на то, что строительство завершилось в 1977 году, открыта система была только в 1982! Скандалом обернулась покупка поездов, которая была произведена у компании Stromberg мэром города в обход конкурсных процедур и одобрения Совета города. Как объяснял потом мэр, он сделал это из-за боязни, что Совет примет решение купить подвижной состав в СССР. Во как! Полиция проводила расследование из-за непрозрачности расходования средств, но в суде обвинения были отклонены. Однако полиция не остановилась, и обратила свое внимание на деятельность комитета метро во главе с переворотчиком Валтаненом. Тем временем метрополитен Хельсинки заработал с 1 июня 1982 года, а 2 августа был торжественно открыт Президентом Финляндии.

В заключение о главных героях истории.

Унто Валтанен через два дня после того, как метро заработало, был обвинен в получении взятки от Siemens. Процесс шел долго, но в итоге в 1987 году обвиняемый был приговорен к году и девяти месяцам тюрьмы за получение взятки в виде 80 000 дойчмарок и моторной лодки. После освобождения, он умер на Канарских островах, вероятно от пищевого отравления.

Рейно Кастрен умер в Хельсинки в 1981 году. Метро Хельсинки было открыто шесть месяцев спустя...

Мы же начали осмотр с ближайшей к нас станции Kaisaniemi. Очень удачно зашли, так как именно здесь имеется очень забавное оформление в виде наскальной живописи. Некоторые картинки, правда, создают впечатление, что их рисовал наркоман







Вход, кстати, как и на любой другой транспорт свободный, на доверии. Или на страхе получить штраф 80 евро. Или на доверии, воспитанном на страхе получить штраф 80 евро После наскальной живописи все довольно утилитарно. Обращает на себя внимание некий промежуточный этаж между уровнем входа в метро и уровнем платформ. Здесь находится по сути небольшой торговый центр.




Над эскалатором прикольные вентиляторы, напоминающие реактивные двигатели пассажирского самолета.



Сама платформа выглядит вот так. Ничего особо примечательного. Стоят автоматы по продаже шоколадок и бутылочек с водой.




Чтобы снять прибывающий поезд мы специально пропустили пару составов. Ходят они не так часто как в Москве, где-то раз в 4 минуты. В кадр попал поезд модели М100, тот самый, закупленный со скандалом. А вообще еще ездят М200 от Бомбардье.



Внутри вагона удивило то, что сиденья расположены как у нас в электричках. Даже седушки пластиковые, как в ЭТ2М на Ленинградском направлении Народ на нас такими удивленными глазами смотрел, когда мы фотографировать стали, что аж неудобно стало.



Доехали до станции Kamppi, где нам надо было пересесть на трамвай до порта. Тут обнаружился интересный и неожиданный недостаток системы информирования. Карта метрополитена на станциях почему-то не сопряжена с картой трамвайных линий, хотя трамвай чуть ли не главный вид транспорта в центре. И никаких указателей, что типа выход налево - к трамваю № 2, а выход направо - к № 9, я не обнаружил. В итоге нам уже надо было спешить, а мы вышли из метро, побродили рядом и не нашли остановку нужного трамвая (№ 9), хотя сейчас смотрю по карте, она была совсем рядом, метрах в 200. В итоге от Kamppi пешком вернулись к вокзалу, где сели на нужный трамвай. Специально обратил внимание на карту общественного транспорта на остановке - тут все нормально, показаны и автобусные маршруты, и метро, и места пересадок. Тем более странно, что в подземке нельзя также сделать. Ну а сама станция Kamppi также смахивает на предыдущую, но в центре платформы установлена какая-то инсталляция. По-моему тоже наркоманская Ну и эскалаторы более мрачные.





Паром обратно

Ну вот и все. Подошел к концу предпоследний день нашего путешествия, и стало немного грустно... А чтобы было не так грустно, мы решили взять пивка. Несмотря на усталость мы пошли в магазинчик на борту. Там мы обнаружили совершенно шикарнейшее решение - картонный чемоданчик с ручкой, а в нем 24 банки по 0,33. Очень прикольно! И цена нормальная. Мы на всякий случай уточнили, можно ли пить на борту и получили утвердительный ответ, но только надо подождать 30 минут, пока мы выйдем из территориальных вод Финляндии. В итоге с этим чемоданчиком мы так и не легли спать, просидев до самого прибытия в Таллинн, а обсудить было чего. Впечатлений за всего-то четыре дня набралось море!

День пятый

Поезд в Нарву

До пятого дня интенсивность нашей поездки только нарастала. Смотрели мы всё больше, передвигались больше, а спали всё меньше. После парома спать мы легли где-то в 1:00 - 1:30 ночи, и на этот раз мы впервые за все время поспали больше, чем в предыдущую ночь. Я встал наверное где-то в 6:30, принял душ, и пока просыпались и умывались остальные, пошел на вокзал (а он от нас в 1 минуте пешком) пофотографировать поезда. Этим утром, помимо нашего поезда, там были две электрички. Одна из них обычная ЭР2 с улучшенным салоном, а вот во второй ЭР2 узнается с трудом. Подробностей о второй не знаю, но известно что это латвийская модернизация.




А вот и наш ДР-1А маршрута Таллин - Питер. Такие дизель-поезда выпусаклись с 1963 года. Этот был построен в 1984 году и, разумеется, тоже модернизировался. Не знаю как на счет технической составляющей, но внутри он изменился очень сильно.



Большинство из наших сразу же легло досыпать, т.к. до Нарвы поезд идет 2,5 часа. Я тоже хотел, но сначала обошел и зафоткал внутренности поезда, а потом наблюдал эстонские пейзажи в окошко и так и не заснул ни на секунду. Интерьер поезда не имеет почти ничего общего с обычным дизелем. Поставлены другие кресла (причем складывающиеся), заменены двери, добавлены поручни-вешалки, устроено индивидуальное освещение.






Обустроен человеческий сортир, в межвагонных переходах есть поручни и они удобно выделены желтым цветом и будут хорошо видны при плохой освещенности.




А это что-то вроде бизнес-класса.




Поезд, кстати, абсолютно русскоязычный. Проводниками работают русские тети. Остановок он делает немного, всего три. Люди, которые заходят на них, покупают билет у проводника и садятся на любые свободные места.

Вокзал

С самого же вокзала становится понятно, что Нарва - не Таллин. Все гораздо серее и заброшеннее. Туристической инфраструктуры в общем-то нет. Даже вокзал зашарпанный.






Герб города на здании вокзала. Причем две рыбы на нем - это не просто рыбы. Интересно, что герб Нарвы всегда содержал в себе изображение рыбы. Первоначально это был один осётр с короной. Когда город стал шведским, король Юхан III утвердил другой герб, который существует и поныне, с мечами и двумя рыбами, но уже не осетрами, а попроще - хариусами. Осетра и корону отобрали



В городе более 80% населения - русские. По этой причине много надписей и указателей на русском языке. Вот например объекты благоустройства с русским переводом. Про сигареты это отдельная тема. Поскольку курево в ЕС очень дорогое, а в России гораздо дешевле, многие незаконно таскают сигареты через границу. А у многих в приграничных районах российской стороны есть мультивиза, и они на вполне законных основаниях челночят целый день через границу, перенося разрешенное количество пачек сигарет. Вот такой вот бизнес.




У вокзала есть памятник политическим репрессиям под названием Memento mori, установленный в 1992 году. С поезда с нами вышла пожилая тетечка на велосипеде и во всей как надо экипировке, она еще просила сфотографировать ее на фоне этого памятника. Кажется это была даже не эстонка. И вообще пожилые люди на великах - это к сожалению не про Россию...

Кренгольмская мануфактура

В Нарве не так много достопримечательностей. А поскольку времени у нас было много, впервые можно было не спешить. Спокойным шагом мы отправились в южную часть города, где располагается бывшая Кренгольмская мануфактура. Повторюсь, что сразу же бросилась в глаза запущенность города, вот например заброшенный культурный центр.



Кренгсгольмская мануфактура - это крупное ткацкое производство, организованное в 1857 году совместно немцем и русскими. Здесь была первая крупная стачка, подавленная с помощью армии. Но после нее условия работы были существенно улучшены - было жилье для рабочих, больница, школа. После распада Российской империи фабрика прекратила работу, после 2-й Мировой возобновила работу, в 1994 году перешла под контроль шведской компании, а в 2010 - обанкротилась. Сейчас здесь преимущественно жилые дома.





Что вот это за штука я не понял.



Примечательно, что на всех управляющих должностях в мануфактуре ставились англичане. Видимо поэтому административные и жилые здания строились из красного кирпича на манер английских промышленных районов.




Это как раз построенная в 1913 году для рабочих завода больница. Как я понял, она до сих пор является больницей. Слуховые окна украшены каким-то яйцами





У каких-то спасателей или пожарных заприметили самопальную мусорку из пожарного ведра



Непосредственно рабочие корпуса. К ним близко не подойти. Ну то есть можно наверное, но надо было обходить с другой стороны. Но к этому времени в нашем обществе стало нарастать напряжение, так как осмотр этого района женской половине нашего коллектива решительно никакого удовольствия не приносил. Поэтому мы решили возвращаться в центр и пообедать.




Задержались мы только у пограничного пункта. Дело в том, что река Нарва перед городом перекрыта плотиной, тем самым было образовано Нарвское водохранилище. Соответственно после плотины вода из реки образует очень бурный поток, который можно понаблюдать у этого пограничного пункта.




Ну и последнее из этого района - водонапорная башня, построенная в 1874 году. А весьма оживляющие ее вид часики были смонтированы в 1900 году.

Нарвский замок

Вот такие типичные улицы Нарвы. Вид как в обычном российском провинциальном городе, разве что только здесь мусора нет. Есть тут и улица Пушкина. Мы там как раз и пообедали в кафе "Александр", оно с левой стороны от памятника Александру Сергеевичу. Цены там тоже значительно ниже Таллинских и тоже примерно соответствуют уровню российской провинции. В кафе, кстати, очень вкусно кормят. Там просто охренительные пельмени, рекомендую.




О русскости города говорит и простой факт наличия памятника советским воинам. То, чего днем с огнем не сыщешь в остальной Эстонии.



Впервые за все дни поездки испортилась погода. Налетели тучки и пошел дождь. По этой причине мы быстро прошлись по двору замка и зашли внутрь для осмотра музея. На первом этаже как водится есть сувенирный магазин. Я там купил себе кажется единственный сувенир - книжку эстонского автора о боевых действиях на Балтике в 1919-1920 годах, очень интересная тема, кстати.




В начале экспозиции были детские модели замков. Большинство из бумаги, а один мне понравился больше всех - из дерева. Мне показалось, что в нем есть какие-то мотивы от Кижей




Ну сказать что какие-то уникальные экспонаты есть в замке не могу, но в целом познавательно. Правда, мы уже к этому времени несколько пресытились замками, крепостями и их музеями. Вот некоторое из представленного: топор-пистолет, двуручный меч, доспехи.





Городская печать. Она как раз содержит изображение осетра с короной, то есть первого герба города 1386 года, о котором я говорил в самом начале рассказа о Нарве.



Организационно-штатная структура ордена



Как всегда интересно посмотреть на реконструкцию, показывающую как оно было раньше. В левом верхнем углу макета можно видеть русскую крепость Ивангород, построенную в 1492 году прямо напротив Нарвского замка.



А это уже к периоду Северной войны, с сожалению совсем не ахти экспозиция. Из школьной истории всем прекрасно известно поражение русской армии при Нарве в 1700 году от Карла XII. Но вообще в 1704 году она была все-таки захвачена и находилась под русским владычеством более 200 лет.




Камин и флюгер "Меркурий", венчавший в XVIII веке здание биржи, до наших дней не сохранившееся.




Вот как справляли нужду служители ордена, а может даже и магистры





На самом верху башни как водится есть смотровая. Но здесь она совершенно неправильная. Во-первых она закрытая, а во-вторых очень маленькие окошки, через которые неудобно смотреть и фотографировать. В общем двойка. Ниже вид оттуда на Ивангород, на Нарву и на автомобильный мост через границу.





Как раз к окончанию осмотра дождь закончился и выглянуло солнышко. Мы пошли гулять по двору замка. Немного о нем. Первое письменное упоминание - 1329 год. Построен он был датчанами, а башня (на фото она белого цвета) в этом же веке, но позже, уже Ливонским орденом. Во время Ливонской войны сначала был взят русскими, а потом шведами. В 1704 году снова русскими. Замок был сильно поврежден в 1944 году. Если внимательно смотреть на стены, то можно понять, что реконструкции подверглись довольно значительные ее участки.



Вокруг замка укрепления - бастионы, которые строились в последней четверти XVII века. Часть из них спроектирована выдающимся шведским инженером-фортификатором Эриком Дальбергом. С последним связана примечательнейшая история. В 1697 году, когда он был генерал-губернатором в Риге, этот город посетило Великое Посольство Петра I. Там ему был оказан очень холодный прием (Дальберг даже отказался принять Петра), затем из-за ледохода посольство вынуждено было задержаться в Риге, а купцы воспользовавшись этим взвинтили цены и Петру пришлось сидеть на голодном пайке, а в конце всего, царя просто-напросто обстреляли из ружей, когда он решил осмотреть бастионы города. Все это Петр не забыл, и не преминул предъявить в качестве casus belli при объявлении войны Швеции несколькими годами позже.






Ивангород к сожалению сохранился не в первозданном виде. Для сравнения "было - стало" привожу картинку из музея. Но это не самое худшее. Самое худшее, что наша крепость продолжает разрушаться, что заметно даже издалека, а никаких реставрационных работ не видно...




Государственная граница



Такая мортира - это конечно гораздо более позднее оружие, не раньше середины XIX века. Что за она сказать не могу, так как в артиллерии не разбираюсь, а таблички не было.

Красивые виды и остальная Нарва

Не побоюсь назвать этот ракурс знаменитым. Огромное количество фотографий уже сделано с этой точки, и еще большее будет сделано. Давным-давно я увидел такую фотографии и наконец-то исполнил эту свою маленькую мечту - сделать такую же Наверное все дело в том, что это не просто две красивых крепости друг напротив друга. Это целый водораздел. Водораздел между востоком и западом, между православными и латинянами. Это граница между цивилизациями. Она была здесь 500 лет назад. Она здесь и сегодня.



А тут я отошел так, чтобы в кадр влезла вся Ивангородская крепость. Вообще давно хочу осуществить турне по Северо-западу России, по нашим крепостям, в том числе хочу посетить и Ивангород. Только вот все никак не нахожу времени.



Проза жизни. Нарвская ГЭС. Она расположена в России, но часть плотины находится на территории Эстонии. Из-за этого возникла целая судебная тяжба. ОАО ТГК-1, собственник ГЭС, обратилось в эстонские суды с иском о признании права собственности на плотину, но проиграла его во всех инстанциях.



Эту церковь построили в 1881-1884 годах в честь Александра II. Башня была разрушена в 1944 году. По цвету кирпича видно, что она полностью восстанавливалась после войны.



В честь победы Карла XII под Нарвой в Стокгольме был установлен памятник "Шведский лев". А в 1936 году точная его копия как подарок Шведского королевства городу Нарва была установлена недалеко от замка. Во время войны памятник куда-то пропал, а в 2000 его создали заново на средства Шведского посольства. Его мы и можем видеть.




В какой-то из моментов нашей прогулки я вспомнил, что не купил карту Нарвы, а я их собираю. В городе есть туристический центр, и я отделился от всех и быстрым шагом двинул к нему. Чтобы еще ускориться, я срезал через двор. В центр я не успел и карту не купил, зато был награжден следующей находкой. На стене дома 12 по улице Пушкина есть такая вот замечательнейшая табличка.





Из советского наследия. Единственный 12-этажный дом в городе, да еще и с водонапорным баком на крыше! То есть получается дом-водонапорная башня. Правда, пишут, что по назначению этот бак так никогда и не использовался.



Нарвская ратуша выглядит плохонько. Сейчас оно закрыто, внутрь войти нельзя. Раньше на ратушной площади была еще биржа, аптека и жилые дома зажиточных шведов, но до наших дней ничего не дошло. Сейчас рядом построили какой-то новострой, но он вообще ни к селу ни к городу тут, в худших отечественных традициях.





Ну вот и все. Подошел к концу наш пятый и по сути последний день путешествия. Увы, но все хорошее имеет свойство заканчиваться очень быстро. Я уже начал грустнеть. Даже сейчас, когда пишу об этом, я тоже начинаю грустнеть, что все заканчивается... В тот день мы еще раз зашли в кафе "Александр" и посидели там пару часиков до отправления поезда, в который я сел весьма пьяным. Не сказать что много выпил, но накопившаяся усталость и недосып давали о себе знать. А в 22:55 мы были уже в Таллине. До вылета оставалось 12 часов...

Luchnik>>>Пора ещё куда-нибудь за репортажем ехать...
Уже еду На Мальту. А вообще творческих планов полно, в следующем году хочу в Германию и Бельгию, а на майские хотел бы в Белград сгонять. Но не все от меня зависит.

Последние вдохи таллинского воздуха

Когда поезд прибыл, Саша предложил прогуляться напоследок по вечернему Таллину. Увы, я был просто обессилен и отказался. А Санек пошёл гулять сам. К сожалению фотик у него не ахти, и фотки тоже не супер. Но все же. В кадр попало то, чему мы не очень уделили внимание в прошлые прогулки. Например собор Александра Невского, возведенный в 1895 - 1900 гг. в память спасения Александра III в железнодорожной катастрофе. Православных соборов XIX века и в России много, поэтому он у нас и не вызвал особого интереса.



А вот Домский собор XII века просто как-то улизнул от нас Не хватило времени, наверное. Википедия говорит, что в соборе похоронены такие известные люди как Крузенштерн, адмирал Грейг и шведский полководец Понтус Делагарди. Последний больше всего известен нам как участник Ливонской войны. Кстати, погиб он утонув в реке Нарве напротив Нарвского замка. Досадил он нашим видимо немало, так как в Москве прокомментировали его смерть так: "Писали вы нам, что Пунтус Делагарди утонул; сделалось это божиим милосердием и великого чудотворца Николы милостию".



Виды со смотровой площадки.





Мы же с Катей рухнули спать после поезда, но поставили будильник на раннее утро. Утром заставили себя подняться с постели и совершить заключительную часовую прогулку по городу. Вновь прошлись по прекрасным улицам и через башню Пикк-Ялг.




Очаровательный проход на другую улицу.




Мы тоже прошли около Собора Александра Невского и Домского собора и все радовались, что так удачно, хоть и в последний момент и бегло, но все-таки осмотрели его.





Вот за такие прекрасные домики и улочки и нравится Таллинн. В проходе справа лежит тюлень



Так же как и Саша мы вышли на смотровую. Сначала на одну, а затем на другую. У меня там хороший кадр с мужиком в вязаной шапочке и чайкой получился Минут двадцать мы просто любовались Таллином.






Мы еще раз прошли мимо крепостной стены, еще раз прошлись по дивным узким улицам, вымощенным брусчаткой и закончили свое путешествие там же где и начали его пять дней назад, у церкви Святого Николая.





The end