Мальта

Сегодня получил визу. В октябре еду на две недели В планах как всегда - увидеть всё!

I. Мысли о Мальте

На Мальте я уже был. Даже трижды. Пролетом Когда в 95-97 я с родителями жил в Конго, каждый раз когда мы туда летали, наш Ту-154 совершал одну из двух промежуточных посадок на Мальте. С тех пор мне запомнился только небольшой аэропорт песчаного цвета, электроавтубусы Neoplan, бывшие в то время для нас в диковинку, и сам остров с высоты птичьего полета - когда видны домики, дорожки и едущие по ним машинки, все как игрушечное. С тех пор я не единожды думал о том, чтобы вернуться туда. Ну а для Кати Мальта вообще была давнишней мечтой.

Прошло 16 лет И когда идея об острове рыцарей вновь возникла в голове, а в кармане, наконец, имелись честно заработанные деньги на ее осуществление, я решил изучить цены. Оказалось, что вполне недорого летает туда Alitalia. Поскольку Кате не могли дать отпуск раньше 12 числа, мы взяли билеты на 13 октября туда и 25 - обратно. Перелет не прямой, с пересадкой в Риме. Итого обошлось в 17 340 рублей на двоих туда-обратно (т.е. 8670 на одного). Я считаю что это хорошая цена. Гостиницу взяли на Hotels.com, похоже я стал постоянным пользователем этого сайта. С учетом имевшейся у меня скидки 10%, 12 суток в 3* отеле обошлись в 16 193 рубля, то есть 1350 рублей в сутки. Тоже нормально я считаю. Плюс виза. Она делается в визовом центре за 5 дней. Центр помимо стандартных 35 Евро берет еще 1000 р. сбор за услуги. Вообще можно и напрямую в посольстве без сбора, но у него нет сайта и непонятно когда туда приходить и в какое время, короче проще переплатить. Итого ценник вышел 38 500 рублей. Ради интереса посмотрел что предлагают туристические компании - тоже самое, только примерно за 50 000

Из опасений было только незнание английского. Причем в спокойной обстановке вроде как могу сооружать какие-нибудь простенькие фразы, но в нужный момент все слова из головы вылетают Хорошо еще что успели пару серий "Полиглота" посмотреть перед поездкой, они многое устаканили в голове. Прикупили еще вполне неплохой путеводитель от "Вокруг света", тоже как бы в целях парирования собственного незнания языка.

II. Перелет

Об Alitalia ничего особенного сказать не могу, обычная авиакомпания. Летели нормально, кормили стандартно для недолгих перелетов. На русском персонал не говорит. Одна наша тетка даже пыталась им что-то высказать, что мол почти весь самолет русских, а персонал на русском языке не разговаривает Во Фьюмичино быстро прошли паспортный контроль. Там все время очередь, но движется быстро. Главное встать в правильную – одна для граждан ЕС, другая для негров Пограничники ничего не спрашивают, просто штампуют паспорта. Причем штампы едва-едва видные, как будто краски жалко. На обратном пути я даже думал, что штамп о въезде не увидят и будут задавать какие-нибудь вопросы на этот счет. Вылет на Мальту был через 3,5 часа. Немного нудновато, конечно, сидеть в аэропорту, но это лучше, чем переплачивать за прямой рейс. До самой Мальты лететь было около часа. Из иллюминатора я увидел знакомый из детства вид острова – те же игрушечные домики, дорожки, машинки. В терминал нас отвез тоже Neoplan, внешне по-моему такой же как и 16 лет назад. А сам аэропорт был песчаного цвета. На этом все, что я ранее видел на Мальте, закончилось. Даже вот такую инсталляцию из терминала я уже не помню.



III. Короткий первый день

Еще в Москве я, разумеется, составил план нашей поездки. Без плана ездить куда-либо нельзя, так как потеряешь потом много драгоценного времени. Соответственно нужный автобус мы уже знали - Х3. Об автобусах я расскажу еще отдельно. Купили себе билеты на неделю, это безлимит стоимостью 12 Евро (528 р.), для местных такой же стоит почти в два раза дешевле - 6,5 Евро (286 р.). До места нашего жительства в районе Буджибба автобус шел целых полтора часа. Это был первый звоночек о том, что расстояния на Мальте не такие короткие, как кажется, когда смотришь на карту. Плюс, сразу стало понятно, что местность гористая, много крутых подъемов, есть серпантинные дороги. О левостороннем движении - наследии времен британского владения островом, мы знали, но все равно ощущения были немного непривычные. Как будто все время по встречке едешь Название нужной остановки я не записал почему-то, поэтому пришлось высматривать на глаз. И несмотря на непривычные пейзажи, глаз почти не подвел. Промахнулись совсем немного. А еще повезло, что идя назад увидели двух русскоговорящих женщин, у которых мы и спросили где здесь наш отель Sunflower. Женщины, в отличие от нас, кажется, нисколько не удивились, встретив русских, видимо их тут полно, подумали мы. По их объяснению мы дошли до гостиницы, где на ресепшене возникла небольшая заминка. Сотрудник попросил у меня ваучер от Hotels.com, хотя я точно знаю, что он вообще-то не нужен. Я вообще его распечатывал, но похоже забыл на работе в пятницу. Напрягшись, сообразил и сказал, что он in the e-mail, ткнув пальцем на компьютер и выразив тем самым возможность показать его на своей почте. Но сотрудник кому-то позвонил, сказал, что все ОК и выдал нам ключи от номера.

Мы быстренько приняли душ и сразу же двинули к морю. Поскольку в самой Буджиббе пляжи только каменные, да и вообще пляжами это назвать сложно, то пошли на автобус до ближайшего пляжа песчаного – в бухте Меллиха. Я думал путь туда займет минут 15-20. В реальности же оказалось почти все 40. Дорога петляет, идет то в гору, то с горы, автобус часто останавливается и в итоге получается что дорога занимает больше чем я предполагал. В итоге приехали мы под вечер. Закат на Мальте в это время года примерно в 18:00 – 18:30. Народу на море было уже совсем мало, и небо к вечеру немного затянулось облаками, хотя погодка в целом была неплохая. На счет погодки. Перед поездкой я смотрел прошлогоднюю температуру в это же время, и числа 13-16 тогда было около +26, а дальше температура потихоньку падала. В этот раз все было еще лучше. В первые дни нашего пребывания было около +30 +32, дальше уже попрохладнее, но и к отъезду не меньше +26. Мой вывод, что на Мальту можно смело ехать в первой половине октября, а если чуть повезет – то и в середине (как мы). В этот же день мы просто окунулись в море и выпили по баночке пива, после чего двинули обратно. Какое же, помню, было хорошее настроение! Ведь впереди еще 12 дней отдыха!



Вернувшись в Буджиббу, мы пошли искать где поужинать. Местность мы еще не знали и поэтому вместо искомого моря свернули просто в жилой район. Зато поужинали в обычной простецкой местной кафешке. Вообще надо сказать их там полно. Цена на местное пиво в магазине 1,3 – 1,5 Евро за пинту (около 60 рублей), а в простом кабаке – 2 Евро, то есть не намного дороже. Да и вообще самое дорогое пиво, что мы встретили – 3,5 Евро, а в среднем – 2,5. Разница небольшая и поэтому на улице никто не пьет – нет резона, и все сидят в небольших барах с очень простым интерьером. В самом первом заведении, куда мы присели, была уже закрыта кухня. На Мальте нередко можно встретить, что кухня закрывается в 6 вечера. Не знаю с чем это связано, ведь вечером вроде самый наплыв посетителей. Поэтому пошли дальше. Во втором месте нам повезло больше. Это было такое семейное кафе, где всем сами занимались пожилые супруги, очень так по-домашнему. Я съел вкусную пиццу, а Катя пасту карбонара. Что сразу же бросилось в глаза – это большие порции (особенно пасты), а также то, что в блюдах очень ароматные сыры, не как у нас. Ну и пицца да, на тоненьком хрустящем тесте. Многим не нравится, хотя это вроде бы правильный рецепт, а я наоборот – остался очень доволен. На этом, пожалуй, первый день и закончился. Уставшие, мы моментально вырубились, только добравшись до кровати.

IV. День второй - смотрим башню бухты Святого Павла и овощим

Поскольку самая теплая погода была в первые дни отдыха, а дальше постепенно становилось чуть-чуть прохладнее, для начала мы решили просто овощнуть несколько дней. С утра мы позавтракали и решили просто пройтись чуть по району до моря, а потом сесть на автобус и доехать до пляжа. Рядом с нашей гостиницей ничего особо интересного не было, если не считать такую вот церковь. Хотя нам она больше напоминала какой-то крематорий.



Вообще в Буджиббе почти нет каких-нибудь достопримечательностей. Из исторического пожалуй только две сторожевые башни XVII века и автомобильный музей. Но зато дешевле цены на гостиницы и ближе ехать до нормальных пляжей.



Улица на фотке выше одна из редких прямых и понятных улиц Буджиббы. В основном же они маленькие и путаные. Несмотря на то, что у меня была распечатана гугловская карта, ориентироваться было очень сложно, из-за чего мы заплутали и несколько промахнулись с точкой выхода на набережную, зато вышли почти прямо к одной из береговых сторожевых башен. На улицах сразу же обратили на себя внимание узкие тротуары, на которых с трудом расходятся два человека. А на этих тротуарах часто можно встретить собачье говно. Вот это вообще не понравилось. Я часто ругаюсь что у нас "собаководы" позволяют гадить своим питомцам (и не убирают за ними) где попало. Но уж чтоб собаки наделывали кучи прям на тротуарах у нас я не замечал. Фотки не будет

В бухте, разумеется, куча лодочек и катерков, яхты. Кстати, когда летели из Рима на Мальту, с нами сидел русскоязычный мужик из Израиля. Мы немного поговорили, он рассказал что едет к друзьям в Валетту, которые на своей яхте участвуют в парусной гонке. Сказал что если что, заходите в гости на яхту, узнаете ее по окраске под Гжель. Но яхту мы такую так и не увидели.



Главный стройматериал на Мальте. Думаю я совсем не преувеличу, если скажу, что на острове абсолютно все построено из песчаника.



Одна из улочек у набережной. В ее конце часовня Кораблекрушения Святого Павла. Вообще часовня с таким названием исторически существует в этой местности с очень давних времен, но именно эта и именно в этом месте построена в начале XVII века. В 42-м году в нее попала бомба, после чего ее пришлось восстанавливать. А вот на переднем плане какая-то судовая лебедка, наверное траловая.



Подавляющее большинство домов острова украшается статуями различных святых.



А вот типа пляж Буджиббы. Мне как-то не доставляет удовольствия нахождение на таких камнях, поэтом мы все дни ездили на песочек. Вот тут люди учатся дайвингу.



А вот и башня. В начале XVII века великий магистр Алоф де Вингакур, француз по национальности, озаботился системой наблюдения за берегами Мальты. В результате во время его правления было построено 6 башен, 5 из которых сохранились. Башня бухты Святого Павла вторая из них, была построена в 1610 году. Еще эту башню часто называют именем самого магистра, пожертвовавшего на ее постройку 6748 скудо (итальянские серебряные монеты). В 1614, через 4 года, турки совершили набег на Мальту. Они как раз планировали высадку в бухте Святого Павла, но из-за наличия башни, решили перенести высадку в незащищенную бухту Меллиха, где и разграбили поселения. Тоже самое произошло и в бухте Марсашлокк на востоке острова, где наличие башни также заставило перенести турок высадку в другое место.



Следующие великие магистры - Ласкарис и Де Редин продолжили постройку башен. Но если Вингакур строил по сути небольшие крепости, способные к самостоятельной обороне, то последующие башни были чисто наблюдательными и меньшими по размеру. Но зато целая их сеть опоясала Мальту меньше чем за 30 лет. В последующие 60 лет постройка их почти не проводилась, к наблюдательному поясу добавились всего две башни, последняя из которых в 1720 году. Возможность набега турок или пиратов к тому времени была почти нулевая.



В принципе внешний вид осматриваемой башни не менялся, за исключением разве что входа, который раньше располагался на уровне второго этажа, к которому вела лесенка. Выглядело это так.



Внутри небольшой музей. Время его работы довольно странное, какие-то дни с утра и до обеда, а какие-то он вообще закрыт. Нам повезло - пришли вовремя. Стоимость всего 2 евро. С первого этажа на второй ведет очень узкая винтовая лестница.



Экспозиция демонстрирует обстановку и нехитрый быт небольшого гарнизона башни, а также использовавшееся им оружие.






Это, я так понял, санитарно-техническое оборудование.



Свидетельство тому, что гарнизон имел возможность обороняться какое-то время автономно - наличие колодца. Правда, поскольку известно, что на Мальте один единственный источник пресной воды (под Мдиной), как я понимаю, с помощью этого колодца подымалась вода из какого-либо резервуара, в котором она скапливалась после дождей.




Наверху располагалась артиллерийская батарея из двух 6-фунтовых пушек. В 1715 году к ним добавилась батарея из трех 18-фунтовых пушек, располагавшаяся у основания башни. Таким было вооружение на протяжении всего XVIII века. В следующем веке башня потеряла свое значение и использовалась как полицейский участок и телеграфный пункт.




Вид на залив. А что это за желоб? Для литья на врага кипящего масла?




Вход в залив и острова Святого Павла. Согласно Деяниям святых апостолов, Павел за свои проповеди был морем отправлен в Рим на суд кесаря, но по пути корабль попал в шторм и потерпел кораблекрушение у Мальты. На сто процентов сказать, что корабль разбило именно у этих островов нельзя, но это наиболее устоявшаяся версия. Местные жители радушно встретили спасшихся и развели костер. На месте, где был разведен костер была построена часовня, преемницей которой является часовня, о которой я рассказал в начале этой главы. У костра Павла укусила змея, но ему ничего не сделалось, что было сочтено за чудо. Также дружелюбно принял Павла римский наместник Публий. Его отец был тяжело болен, но апостол исцелил его. Последний прожил на острове еще три месяца и с этого времени на Мальте стало развиваться христианство. Согласно церковным преданиям, Публий впоследствии обратился в христианство, стал первым епископом Мальты, погиб во время гонений на христиан и был возведен в лик святых. Хотя исторически, первый известный епископ Мальты был упомянут в 451 году, т.е. намного позже. Это классическая и почитаемая на острове легенда.



Сами острова необитаемые. Есть только статуя Святого Павла, возведенная в 1845 году.



На траверзе Буджиббы стоят суда. На переднем плане видимо какая-то рыболовецкая база. Их там таких было две и они недвижимо стояли все две недели нашего пребывания.



Дальше мы пешком пошли до какой-нибудь автобусной остановки. Немножко городской инфраструктуры. Концептуальные лавочки со столиками. В удобстве сильно сомневаюсь.



Пепелацы Очень забавные мусорные баки. Жаль только сами мальтийцы не могут оценить всю глубину их забавности



Кто-то вместо колючей проволоки вцементировал в верхнюю часть забора битые стеклянные бутылки. Мне показалось - вполне эффективно.



Здесь какая-то более старая часть города, что видно по зданиям. Обратите внимание на узкие тротуары, помещается максимум один человек. Впрочем, дорога не сильно шире. Автобусам на ней приходится иногда останавливаться и пропускать едущие навстречу автомобили и другие автобусы.




Отдыхать мы собрались в бухте Пэрэдайз, то бишь райской. На автобусе ехать туда от нас где-то минут 40-45, почти до конечной, которая находится у паромной переправы на Гозо - второй обитаемый остров мальтийского архипелага. От остановки еще минут 15 пешком, но тяжеловато - в горку. Можно любоваться богатейшей мальтийской флорой Вообще многие отзываются негативно о природе острова, мол совсем скупая и нет растительности. Это не совсем так, но к концу поездки глаз действительно подустал от преобладающих песчаных оттенков, от камней и от нехватки зеленого цвета.



Со скалы открывается вид на весь пляж. Он небольшой. Вода чистейшая и прозрачнейшая. Конечно живности как в Красном море особо нет, но немного рыбок плавает. Даже маленького ската (или камбалу?) видел. Сам пляж бесплатный, но шезлонги (и кому надо - зонтики) платные. Кафе, туалет, душ - все присутствует. Тут мы и отобедали: салатом с тунцом и супами с морепродуктами, мне все понравилось. Тунец тут вообще в почете - очень много блюд с ним. Правда, с консервированным. Мне он показался как наша скумбрия, только немного помягче. Ну и стабильно, выпили по нескольку пива. Почти весь отпуск пили местное пиво Cisk Lager. Мне очень нравилось. Легко и вкусно пьется, сильно не пьянит, быстро выветривается. Наливают пинтами. Когда заказываешь и говоришь "два пива", все время переспрашивают - вам пинту или полпинты? Ну или иногда проще - маленькое или большое. Производится Cisk с 1928 года. В 2007 Cisk Lager по версии WBA (World Beer Awards) получил награду как лучший лагер от 2,6% до 4,5% Farsons Cisk Lager Вообще тут когда садишься в кафе сразу спрашивают - вы попить или поесть. А если поесть, то первым делом спрашивают что пить будете и приносят это, чтобы посетителю не сидеть за пустым столом. У нас обычно ничего не спрашивают, а дают меню, а потом уже на все сразу заказ принимают.



На обратном пути пощелкал прибывающий с Гозо паром. Тогда я думал что обязательно переправимся на нем, но в итоге так и не получилось. Банально не хватило времени, чтобы посетить второй остров. У обслуживающей линию компании три однотипных парома: Malita, Ta Pinu и Gaudos. Все они построены на мальтийских верфях в 2000-2002 годах. Стоимость проезда туда-обратно 4,65 евро на человека, если на машине, то машина+водитель - 15,70 евро.





Видимо к отпуску накопилось много усталости, плюс к тому мы хорошенько нагрелись на солнышке. В результате после возвращения в номер мы так и не осилили никуда выйти. Этот вечер так и остался единственным, в который мы никуда не пошли. Получился самый овощной из всех дней.

V. День третий - Ротонда Моста

В предыдущий день мы (особенно я) сильно поджарились, и опять идти на пляж было чревато последующим облезанием кожи. Поэтому мы посвятили день культурной программе. К счастью, Катя мне в этом отличный компаньон. Начать решили с Мосты. Это небольшой (как и все на Мальте) городок особо известный своей здоровенной церковью.

Ехать от нас было недолго, минут 30 и мы в центре Мосты. Жутко хотелось пить, и мы зашли в пастиццерию. Это такие небольшие заведения, где можно быстро и недорого перекусить. На наш лад я бы назвал такое заведение "пирожковая". Едят там как раз пастицци - то бишь по нашему пирожки. Делают их из слоеного теста, и начиняют в основном сыром, зеленью, тунцом. Или сосиской. Стоят в среднем 1,5 Евро. Есть еще куски пиццы, но не на тонком как положено тесте, а на относительно пышном. Здесь я впервые попробовал местный лимонад Кинни (Kinnie) и мне очень понравилось. На вкус и запах чем-то напоминает наш "Байкал", используются травы. Но есть горчинка - это из-за основного ингредиента, горького сорта апельсинов. Напиток существует с 1952 года и был разработан на Мальте как ответ на экспансию американских лимонадов.



Собственно Собор Успения Богородицы входит наверное в список самых известных достопримечательностей Мальты и более известен как Ротонда Моста. К 1830-м годам население города достигло 3000 человек и местная приходская церковь не вмещала всех желающих. В 1833 году началось строительство нынешнего собора. Внешне за образец был взят римский Пантеон. Причем размеры были обусловлены одной особенностью - внутри стройки сохранялась старая церковь, ее разобрали только тогда, когда была закончена Ротонда. Строительство последней же затянулось до 1860 года. Причиной этого было то, что стройка велась преимущественно силами самих местных жителей в свободное от иных дел время. В 1913 году собор оказался в центре мировой религиозной жизни, в нем проводился XXIV Евхаристический конгресс (крупное международное церковное собрание).



На всех или большинстве церквей Мальты двое часов. Одни показывают месяц и день, а вторые время. Ротонда не исключение.




С тыльной части даже и не скажешь что это собор. Не видно купола да и такой почерневший местами.



Территория Ротонды украшена корабельными пушками и фонтаном со статуей. Еще на фотографии выше можно увидеть льва. Символика всего этого не очень понятна. Да может ее и нет - просто для красоты.




На большую высоту собора уместились аж по две немаленькие статуи святых.



Внутри Ротонда действительно огромная. Максимальное расстояние от фасада до тыльной стены почти 75 метров. Зал имеет диаметр почти 55 метров.




Особенно примечателен купол - он имеет максимальную высоту внутри 55 метров внутри и 60 - снаружи. Диаметр по разным данным 36 - 37 метров. Пишут что это третий купол по величине в Европе и девятый в мире.



Что сразу удивило в мальтийских церквях, так это богатство убранства, столь не характерное для классических католических церквей. С одной стороны это наверное является следствием примерно 400-летнего византийского владычества. С другой стороны и потом рыцари Мальтийского ордена демонстрировали свою добродетель вкладывая огромные средства в украшение церквей.






В церкви есть небольшой музейчик. Главный его экспонат - это макет авиабомбы. 9 апреля 1942 года, во время одного из налетов германских ВВС одна из авиабомб пробила купол Ротонды и упала внутрь. В это время там было 300 прихожан и нетрудно представить, что было, если бы она разорвалась. Но взрыва не произошло. Муляж бомбы экспонируется под словами Il-miraklu tal-bomba. Перевод с мальтийского не требуется. Рядом фото разминировавших бомбу саперов. Почему-то везде пишут что бомба была 200-кг, хотя по-моему в германских ВВС не было бомб такого калибра. Были или 100 или 250-кг. Та, что на фото, внешне похожа на вторую.




А если внимательно присмотреться, то можно увидеть крестик - отметку того места, где бомба пробила дырку в куполе и влетела в собор.

VI. День третий - пытаемся гулять и идем в авиамузей

Католицизм на Мальте имеет глубокие корни и официально признается государственной религией, что записано в Конституции, а сами жители весьма набожные. На острове 360 церквей на 400 000 жителей. То есть почти по церкви на тысячу человек. Когда я начал готовиться к поездке, то не знал этого и сначала отмечал на своей карте чуть ли не каждый храм в качестве достопримечательности. Скоро я понял, что это бессмысленное занятие. Но некоторые из них все же остались на карте, и мы пошли глянуть самую обычную церковку. Я неплохо ориентируюсь, в том числе и в незнакомой местности, но мы опять немного заплутали. Эти узкие улочки с кучей ответвлений меня убивают. Было очень жарко, мы быстро устали и уже без всякого интереса дошли до цели.



У этого храма Богоматери Надежды возведенной в 1757 году, есть своя легенда. Вот она, а вернее ее перевод гугл переводчиком с мальтийского, нас очень повеселила и взбодрила Смысл конечно понятен, но вот никак не возьму в толк, причем же там петрушка

По преданию в 1750 аварии, некоторые семьи от города Мосты, который бежал четвертый по ветру Burmarrad, увидел ряд пиратских следующий их. На момент аварии пираты были очень распространены, и они приходят и крадут все, что они находят на своем пути. Почему они увидели пиратов, imsejkna не имеет ничего общего, кроме как бежать обратно в Моста произойти. Моста были почти приехали, когда девушка около 20 лет, который был запущен с, помощь и felħitx более вероятно. Bit турки сейчас рядом со всеми потоотделения и għejjiena девушки, которые пришли туда, где имело место нарушение, за которое он был хорошо покрыт сбора петрушки. Как видно, она пришла на убежище. Девушка, imrekkna и спрятаны в скалистом пещере, все боятся начал задавать Мадонну, чтобы облегчить те от пиратов, потому что, кто знает, что было бы пройти, если она подпадает под своим собственным контролем. турок, которые были видел с девушкой, быстро прибыла на место, и nħbiet Подозревая, что, возможно, среди скал, что окружили его. Начал искать везде, даже принят до пещеры, но когда он увидел, что многие паутины и петрушку в коллекцию, думал, что не может быть введен. Когда они увидели, что поиск все было напрасно, боится прихожан, которые получают их, повернулся и ушел с пустыми руками из которых были. Девушка, запаниковал и задыхаясь, когда прошло много раз, и не слышал больше звуков вышли из пещеры и быстро вернулся к своему народу. способ благодарения Богу и к Божией, она хотела в месте, где она сбежала от пиратов Турецкий здание церкви продолжить мероприятие напомнило ей. Xewqitha произошло и Надежда церковь была построена над пещерой, как до сих пор увидеть и сегодня.



Рядом мост акведучного типа. Судя по всему 1905 года постройки.




Заканчивая религиозную тему, можно добавить, что Мальта является одной из 4 в мире и 2 в Европе (наряду с Ватиканом) стран, где запрещены аборты. Больше того, совсем до недавнего времени были запрещены даже разводы! Только в 2011 году состоялся референдум, на котором мальтийцы высказались за их разрешение. Причем перевес был минимальный - 53 процента против 47!

После прогулки к "церкви петрушки" мы вернулись к Ротонде и в близлежащем кафе опять выпили по "Кинни". Пока шли, заснял вот такую заправку. Там подобных - прям на дороге, не так уж и мало.



Кстати, еще к вопросу традиционности населения. Далеко не у всех домов и квартир есть дверные звонки, но абсолютно у всех - разнообразные стучалки. Вот например в виде дельфинчиков.



После передышки отправились в авиамузей. Из Мосты к нему не ходит ни один автобус, поэтому пришлось идти пешком. Как назло это был самый жаркий день нашего пребывания, около 32 градусов. Поэтому особого удовольствия прогулка не доставила. Разве что посмотрели что тут выращивают в сельском хозяйстве. В основном были замечены виноград и капуста.




Свинячат мальтийцы немало. Видимо сказываются арабские гены.



Вот слева виноградная плантация. Там винзавод. Надо было зайти, купить у них вина, но сил не было.



Вдали слева виднеется гора на которой расположена Мдина - древняя столица Мальты.



Национальный стадион свидетельствовал о том, что мы наконец уже рядом. На Мальте футбол очень популярен, на 400 000 жителей аж 4 лиги и 53 команды, плюс молодежные лиги. Играют, понятно, любители. Причем на Гозо своя футбольная лига, отдельная от непосредственно мальтийской. Жители Гозо вообще очень независимые и считают себя живущими чуть ли не в другой стране. Сборная же за всю свою историю выиграла всего 5 официальных матчей Но стадиончик симпатичный и аж на 17 000 зрителей

VII. День третий - авиационный музей

Ну наверное вряд ли стоит тащить в этот музей людей, не интересующихся авиацией. Это конечно не Монино, и экспонатов, способных впечатлить широкую публику тут нет. Но если вы любитель авиации, к тому же не избалованный западными военными музеями, то посетить стоит.

Полная версия фотографий тут: http://photo.qip.ru/users/knl1983/200693763/?mode=middle

Вкратце про некоторые интересные экспонаты. Вот например тренажер 30-40-х годов.



А это Хаукер "Си Хоук", в 50-х годах основной палубный истребитель Великобритании. 26 октября 1956 года с Мальты вышли три британских авианосца, которые в рамках операции "Мушкетер" нанесли удары по Египту. На их борту были и 6 эскадрилий таких вот "Си Хоков". Две машины этого типа были сбиты египетской ПВО.



Де Хэвилленд "Вампир". Второй реактивный истребитель английских ВВС. Конкретно этот экземпляр - это более поздняя тренировочная версия DH.115.



Есть немного незатейливых, но вполне симпатичных картин.



Два Глостера "Метеор". Вообще это первый британский реактивный истребитель и единственный реактивный самолет союзников принимавший участие во 2-й мировой. На их счету полтора десятка немецких ракет "Фау-1". На фото сверху его модификация Mk. 7 - тренировочная. На нижнем модификация NF14T - это ночной перехватчик с радаром в характерном длинном носу, точнее его учебно-тренировочный вариант.




"Ирокез" и "Дакота" в представлении не нуждаются.




Де Хэвилленд "Тайгер Мот" - учебная парта британских ВВС 30-40-х годов. Восстановлен до летающего состояния.



Знаменитый в свое время "Ле пу дю сьель" (то бишь "Небесная блоха"). Француз Анри Минье не смог поступить в пилоты и решил создать свой самолет. Конструкция вышла предельно простая - дерево, ткань и мотоциклетный двигатель. По проекту Минье в разных странах было построено множество "Блох", но в самой Франции после множества катастроф его запрещали. Сегодня авиалюбители до сих пор воспроизводят эту конструкцию (http://pou.guide.free.fr/somm1_construire.htm). В частности представленный в музее экземпляр построен в 1996 году полностью по оригинальным чертежам с двигателем от Citroen 2CV.



Итальянский Фиат G.91, истребитель-бомбардировщик НАТО, состоявший на вооружении Италии, ФРГ и Португалии. Португальские G.91 воевали в Африке, а на итальянских в свое время летала знаменитая пилотажная группа "Фречче триколори".



О "Спитфайре" и "Харрикейне" тоже вряд ли стоит рассказывать. То ли "Харрикей", то ли вообще оба самолета в летающем состоянии.




В музее есть автомобильная коллекция и не только аэродромная техника. Кате вообще автомобили больше самолетов понравились









Модельки, куда же без них



Немного цифр и фактов. Для сравнения 6728 тонн бомб упало на Мальту в апреле 1942 года, 20500 тонн бомб упало на Севастополь в июне 1942 в ходе одного из самых интенсивных воздушных наступлений 2-й мировой. Интересно и про паек.




Кафешка на территории музея.

VII. День третий - дворец и сады Святого Антония

От авиационного музея ходит только один 106-й автобус как раз в сторону дворца Сан-Антонио. Его просмотром мы решили завершить познавательную часть и вернуться в наш район. Пытаясь ориентироваться по местности опять ошиблись и вышли раньше чем надо. Пришлось вновь поплутать. Вот проходим мимо приходской церкви городка Аттард - 1613-1666 годов постройки. В свои 22 года ее спроектировал мальтийский архитектор Тумас Дингли.



Просто красивая улочка с интересным мостиком между домами на разных ее сторонах.



Наконец-то вышли на нужную San-Antonio str. Слева - это территория виллы Больнья. Фабрицио Греч - старший советник великого магистра построил ее в качестве свадебного подарка для своей дочери в 1745 году. В XVIII веке эта вилла считалась возможно лучшей из всех на Мальте. Во время Второй мировой войны под ней было небольшое бомбоубежище. А еще есть такая история, что прямо на территорию виллы приземлился выпрыгнувший с парашютом сбитый немецкий летчик. Его схватили и заперли, чтобы передать властям. Но летчик попытался бежать и перелез через стену, где попал прямо в руки разъяренных фермеров. Больше пилота никто не видел.



А слева по улице современные дорогие загородные дома. Ну то есть насколько они современные я не знаю. На Мальте все строится из одного и того же материала и в похожем стиле, поэтому датировать постройки "на глаз" почти невозможно. А еще песчаник видимо легок в обработке, поэтому многие дома украшаются красивой резьбой и лепниной, разными фигурами.




Вход в дворец Сан-Антонио.




Внутренний дворик и аллея президентов Мальты.





Вид на дверец из садов. Долгое время главным загородным (то есть за Валеттой) дворцом магистров был дворец Вердала. В 1623-1626 годах 54-й великий магистр Антуан де Поль приобрел участок земли поближе к столице и построил на нем дворец, назвав его в честь Святого Антония Падуанского. Был заложен и сад, начало которому положили апельсиновые рощи. Потом дворец был резиденцией английского губернатора, а сейчас - президента страны.



Средиземноморские кошки. Первая - с эспаньолкой На второй более типичная - преимущественно кошки имеют здесь окрас с обязательным присутствием рыжих пятен. Кстати подкармливали их тут чисто по-итальянски - пастой




Вход в парк. Слева и справа памятники британским королям. Георг V до жути похож на своего двоюродного брата Николая II, а Георг VI - очень даже смахивает на Колина Ферта





В садах море интересных и красивых деревьев. Около некоторых есть таблички кем и когда они посажены. Многие подписаны. Больше всего мне понравилось дерево с шипами - Chorisia speciosa (3 и 4 фото).











Кроме кошек много разных птиц. Павлины, утки, голуби, белые и черные лебеди. Черных лебедей я вообще первый раз вижу. Если уткам на фотографа по фиг, то голуби даже позируют, а вот лебеди наоборот совершенно сознательно прячутся. А павлины полностью привыкли к людям и ходят прямо рядом, не боятся.








Много черепашек в одном из прудов.




Подарок от японских производителей медных изделий. Рядом лабиринт из зеленых насаждений. Мы с Катей довольно быстро его прошли.






В завершение рассказа - уличная мебель Вообще сад классный. После того как мы спеклись на солнце было очень здорово побыть среди зелени.




Мы перекусили слоеными пирожками. Катя пила чай, который здесь по английской традиции подают с молоком, а я открытие дня - Кинни



После перекуса двинулись в сторону остановки нужного автобуса. Я уже говорил о тротуарах, которых здесь иной раз вообще нет. Вот хороший пример. Очень удобно




Часовенка. Таких здесь полно и после какого-то момента я перестал их фотографировать.



Вполне классическая дорожная развилка на улице мальтийского города.



Немного из уличной инфраструктуры. Если телефонные будки, в том числе в английском стиле, встречаются относительно часто, то колонка скорее редкость. Кстати, рядом с будкой обратите внимание на мешки с мусором. Именно в такие мешки его собирают все жители острова и выкладывают рядом с домами. А утром едет мусоровоз. С него на ходу спрыгивают негры, закидывают внутрь эти мешки и на ходу же обратно запрыгивают на подножку мусоровоза. Я хотел это сфоткать, но мусорщики настолько активно стали возражать, что пришлось уступить.






Классическая для Мальты церковь XVII века постройки. Церковь Богоматери чудотворной 1664 года постройки. Решение о ее постройке принял великий магистр Коттонер, она находилась как раз на пути к дворцу Святого Антония.



А вот башня Лия. Лия это небольшое поселение. Здесь проводится ежегодный мальтийский фестиваль цитрусов. Апельсины есть даже на гербе поселения. А еще здесь в течение трех лет с 68 по 70 год жил автор "Заводного апельсина" Энтони Берджесс. Но название известного произведения не имеет никакого отношения к Лии, так как книга была издана в 62 году. Башня же построена в 1857 году и раньше находилась в центре цитрусовых садов, которые были позже уничтожены в ходе дорожного строительства.



После возвращения в Буджиббу просто пошли прогуляться по набережной и традиционно вкусно отужинали. Катя съела стейки из рыбы-меч с кучей картошки фри, которую здесь подают немаленькими порциями ко всему что надо и не надо. А я съел браджоли. Это блюдо из традиционной мальтийской кухни - рубленое мясо вперемешку с оливками и яйцом, завернутое в отбивную, все это тушится. Там еще смешно получилось - Катя заказала нам "ту бир", а вместо этого принесли счет. Она после этого расстроилась - неужто такое плохое произношение, что two beer спутали с bill На последнем фото - наша гостиница.

VIII. День четвертый - приезжаем в Ла-Валетту

На четвертый день мы решили наконец отправиться в Ла-Валетту. С утра еще раз убедились, что расстояния на Мальте обманчивы, и выяснили, что от Буджиббы до столицы ехать больше часа, а лучший автобус - номер 12. Он не быстрее, но зато идет в основном вдоль моря. Все автобусы приходят к центральному автовокзалу у фонтана тритонов, построенного в 1959 году. Прикольно, что на чаше фонтана раньше проводились музыкальные фестивали, правда потом она покосилась и после ремонта эту практику прекратили. А сейчас фонтан хотят перенести на 50 метров, что вызвало жаркие споры, так как это нарушает существовавший последние 50 лет исторический облик площади.



А вот и фортификация. То, что я хотел увидеть едва ли не больше всего. Стены и ров конечно огромные и очень впечатляют. Ров отделяет Валетту, находящуюся на полуострове от "большой земли", защищая ее с тыла и имеет ширину 20 и глубину 18 метров. Эти стены, как и весь город, были построены уже после Великой осады Мальты, отражая полученный опыт. А строил их известный в то время Франческо Лапарелли, специально присланный Папой Римским. До этого он восстанавливал бастионы Читтавеккья, строил в Кортоне, Риме и Ватикане, сотрудничал с Микеланджело. Не дождавшись окончания постройки спроектированного им города он в 1569 году покинул Мальту чтобы помочь папству в морской войне против турок, но в следующем году умер от чумы на Крите. Его помощник Джироламо Кассар заменил его.




Вход в Валетту через городские ворота. Вернее сейчас здесь никаких ворот, они снесены. Они неоднократно перестраивались и потеряли изначальный внешний вид, видимо в связи с чем их решили снести и восстановить в изначальном виде. За воротами центральная улица города - Рипаблик стрит. Справа развалины Королевского оперного театра. Последний был построен в 1866 году и разрушен в ходе авианалетов в 1942. Обсуждение проектов восстановления велось почти 50 лет И только недавно были начаты какие-то действия. А рядом строится новое здание парламента, но его на фото нет.




Магазинчики... Различные виды дверных стучалок.



А вот почему мы остановились у археологического музея. Очень уж классно мужик Аве Марию исполнял. Причем по выражению лица мне кажется что не под фанеру, а своим голосом.

IX. День четвертый - археологический музей

Еще в Москве для осуществления обширной культурной программы мы купили два билета по 35 Евро, которые дают право на посещение 22 государственных музеев на островах. Вот, на четвертый день пошли в первый из них Мальта обладает обширным и интереснейшим археологическим наследием, вкратце с ним мы и ознакомились тут. На этом стенде можно наглядно понять, что древние храмы Мальты старше даже египетских пирамид.



К мегалитическим храмам подробнее я еще вернусь. Сейчас в двух словах. Как они выглядят можно увидеть на примере модели. В свое время у них еще была крыша.



Вызывает много вопросов, как они строились. Ведь в то время отсутствовали какие-либо строительные машины, и не совсем ясно как передвигались людьми огромные камни. Самая распространенная версия говорит, что они клались на круглые камни и двигались по ним как по колесикам.



К сожалению наверное в самый интересный храм мы так и не попали. Это Гипогей - самый древний подземный храм в мире, датируемый 4000 годом до нашей эры. Билеты в него нужно покупать заранее, можно сделать это через интернет Home Причем под заранее - это не за день-два, или даже неделю, а где-нибудь месяца за полтора. А вот так он выглядит в виде модели и на фото.




Фрагменты скульптур каменного века. Они все очень непонятно кого изображают, то ли женщин, то ли мужчин (вряд ли), то ли какую-то смесь.



Фрагменты стройматериалов из которых возводились храмы.



Трудно представить, были ли в те времена у людей хобби, но мне кажется что лепка всяких разных животных что-то из этого разряда. Во всяком случае, непонятно, было ли у этого занятия какое-то практическое значение. У фигурок на втором фото дырочки - наверняка их использовали в качестве украшений.




Ну тут понятно. Посуда. Правда непонятно зачем чану со второго фото ручка, делающая его похожим на огромную кружку. Есть даже такой миф, что мол жили на Мальте тогда люди-великаны





А вот пожалуй самые известные экспонаты музея - Спящая Леди и Венера Мальтийская. Какую символику несет первая - непонятно. А вторая скорее всего символ плодородия и достатка. Венерой ее прозвали наверное из за схожести с гораздо более древними палеолитическими Венерами: Палеолитическая Венера — Википедия




Бронзовый век и уже кое-какие приспособления для труда - ткацкий станок.





Ну и в завершение из финикийского периода. Примерно в VIII веке до н.э. Мальта была колонизирована финикийцами. Наиболее реалистичная на мой взгляд версия о происхождении названия острова как раз связана с финикийцами, которые называли его Малат - тихая гавань.





Вообще подробнее о музее можно почитать вот этот репортаж:



Вот только одно не понял. Если на острове нет источников пресной воды, то как на нем раньше жили люди? Особенно в доисторические времена. Ведь вряд ли природа 5-7 тысяч лет назад сильно отличалась от сегодняшней и вряд в то время там с неба лилась амброзия

Спасибо! Вероятно этот период коснулся и Мальты.

X. День четвертый - прямые улочки Ла-Валетты

Не без проблем - преимущественно финансовых, весной 1566 года в основание новой крепости был заложен первый камень. Рыцарям пришлось даже рассылать с проходящими судами угрозу покинуть остров, если европейские монархи не помогут деньгами и рабочими руками. В итоге трудились здесь сицилийцы, мальтийцы и множество рабов. А город - редкий случай в те времена, строился с нуля и на основании единого плана. В результате улицы были построены абсолютно прямыми, чтобы город продувался морским ветром и воздух в нем не застаивался. Думаю по мысли строителей это должно было снижать риск возникновения в городе болезней и инфекций во время осады. Были также построены системы водоотведения и канавы для сброса мусора, которые убирались рабами. Позже, в начале XVII века был еще построен акведук, по которому доставлялась вода из Мдины. Сейчас большинство улиц пешеходные, но на некоторых машины все же есть, скорее всего машины местных жителей. Разумеется по-туристически много кафешек и магазинчиков. Дома достаточно похожи друг на друга. У всех окна есть ставни на окнах и небольшие балкончики, которые многими считаются визитной карточкой Валетты.






Разумеется многие дома украшены. Вот как пример дверь одного из них. Вероятно 1689 - это год постройки.



Вообще внутри город на мой вкус очень симпатичный и приятный глазу. Смотрится аккуратно, красиво и без излишней помпезности. При этом он хорошо сохранился именно в своем историческом виде. Недаром он целиком был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как и в Питере, ровно в 12:00 в Валетте производится выстрел из орудия. Каждый раз этому предшествует небольшое шоу, которое мы пошли смотреть после того, как просто беззаботно пошлялись по улочкам.

XI. День четвертый - салютная батарея

В 1565 году войска Сулеймана I (в Европе его называли "Великолепный", а в Османской империи - "Справедливый" или "Законодатель") осадили Мальту, принадлежавшую рыцарям-иоаннитам. Последующие события получили впоследствии название "Великая Осада Мальты". В свое время эта осада считалась одним из ключевых событий позднего средневековья. И действительно, поражение османов положило конец мусульманской экспансии в Средиземноморье, а последующий разгром при Лепанто поставило на ней жирную точку. Французский философ Вольтер писал, что "ничто более так не известно, как осада Мальты". На фоне всего произошедшего в последующие почти 500 лет важность Великой осады конечно несколько померкла, но на самой Мальте она считается главным событием в истории острова.

Вкратце - османы высадились 18 мая, разбили лагерь. Среди них было много противоречий где бросать якорь флоту, что сначала осаждать. В итоге сначала осадили форт Сан-Эльмо. Целый месяц и около 8000 жертв понадобился на его взятие. Затем приступили к штурму городов Сенглеа (форт Сан-Микеле) и Биргу (форт Сан-Анжело). Было не менее трех генеральных штурмов, в том числе один с попыткой высадки десанта, разгромленного артиллерией форта Сан-Анжело. В итоге 8 сентября прибыли христианские подкрепления и мусульмане были вынуждены снять осаду и уйти с острова. Чтобы все это было понятнее - нарисовал от руки простенькую схему.



Для обстрела прямой наводкой того самого сильно мешавшего османам форта Сан-Анжело на противоположном берегу, где сейчас находится Валетта была устроена артиллерийская батарея.



Место было выбрано удачно, огонь перекрывал всю бухту. Валетта была начата постройкой после осады, опыт которой был учтен. На месте осадной батареи возвели бастион Святого Петра и Павла, а на нём также была устроена батарея, которая функционировала как береговая, потом противовоздушная и просто салютная почти 400 последующих лет. После закрытия в 1954 году в 2011 она была восстановлена уже как музей. Мегаклассическое фото, но от того не менее красивое.




Вход всего 2 евро. Всем советую - очень интересно. Идти надо к 12:00, чтобы увидеть выстрел и небольшое шоу.



Шоу, а вернее небольшую реконструкцию разыгрывают четверо ребят в форме викторианской эпохи и обалденных пробковых шлемах. Один диктор, два артиллериста и еще один, как я понял, измеряет направление ветра с помощью флагов.





Все происходит под сенью мальтийского флага



К сожалению по-английски я кхм... не очень, поэтому ничего из рассказа диктора не понял и не запомнил. Первая попытка выстрела не удалась, но может так и было задумано. Такой смешной фэйл, после долгого ожидания выстрела.

На второй раз все вышло удачно.

С батареи хороший вид на Великую гавань, можно посмотреть на корабли и суда. Я все мечтал увидеть какой-нибудь авианосец, но увы. Попался только французский эсминец "Кассар" и некоторое количество гражданских судов.







Сам музей небольшой. Собраны морские орудия (или их копии) времен XIX века. Ко всем есть пояснения. Есть также аудиогид на русском, рассказ как мне показалось довольно компетентен, но я не спец, по той эпохе мало чего знаю.





Шоу лучше и удобнее смотреть сверху, из Верхних Садов Баракка (о них дальше), как раз там где все стоят.

XII. День четвертый - гуляем дальше

Верхние сады Баракка - самый известные в Валетте. Были высажены уже в "галантную эпоху" - в 1775 году. Сюда бегали на свиданки рыцари, или правильнее сказать - "рыцари". А всего чуть более чем через 20 лет они без боя сдадут Мальту французам... Сады - самая высокая точка бастионов, соответственно отсюда отличный вид на Великую гавань и лежащие на другом берегу города. Под садами еще расположен подземный командный пункт, где во время войны был штаб ПВО и, как пишут, штаб командования операцией "Хаски" в 1943 году. Но мы туда не пошли.




Форты Сан-Анжело и Сан-Микаэль. Думать что они прямо в том виде, в котором были во время Великой осады, не стоит. Они были сильно разрушены, потом ремонтировались, позже - модернизировались. Но предполагаю, что внешнее сходство все же имеется.




Вид на восточный берег Валетты и ворота Виктории крупным планом. Последние построены в 1885 году и названы понятно в честь кого. А ранее здесь были морские ворота Валетты.




Скульптура "Гавроши" по мотивам романа Гюго.



А вот справа от садов есть лифт вниз. От него шикарный вид на бастион. Становится понятен его масштаб. Обратите внимание на человечка в синей футболке в самом низу на втором фото.




Заменивший Лапарелли Джироламо Кассар продолжил застраивать Мальту. В 1574 году был например построен Оберж-де-Кастий. Это был постоялый дом для рыцарей из Кастилии и Леона и Португалии. Тут надо пояснить, что в Мальтийском ордене было подразделение на ланги, то есть языки. Рыцари, говорившие на одинаковых или сходных языках составляли такие ланги - после реорганизации 1462 года их было 8 - Прованса, Оверни, Франции, Арагона, Кастилии, Италии, Англии, Германии. Каждому из лангов был построен постоялый дом. Каждый из лангов был ответственен за оборону какого-либо бастиона.



Рядом предлагаются покатушки на каретах.



Около Оберж-де-Кастий расположены еще несколько важных достопримечательностей. Одна из них - церковь Богородицы победоносной - старейший храм Валетты, здесь в 1566 году был заложен первый камень в основание города. Я почему-то лоханулся и сфоткал его отвратительно, поэтому фотку утянул из интернета. На самом верху - бюст Папы Иннокентия XII, установленный там в 1699 году Великим магистром Переллосом в честь того, что папа урегулировал конфликт между магистром и епископом. Здесь был изначально похоронен и самый известный из магистров - Жан Паризо дё Валетт.



Памятник дё Валетту. Как ни странно - похоже единственный на всем острове. Около 20 лет от роду этот француз стал рыцарем, участвовал в обороне Родоса, служил на галерах. В 1541 году попал в плен и провел год как раб на турецких галерах. Кстати, турецкий адмирал Тургут-Рейс (противник дё Валетта и будущий участник осады Мальты) тоже попал в 1540 году в плен и провел на генуэзских галерах целых 4 года, после чего был посажен в тюрьму в Генуе. Существует даже такая легенда, что турецкая галера, на борту которой находился дё Валетт и испанская с Тургутом на борту однажды сошлись в море. "Таковы превратности войны!" крикнул турку дё Валетт, но что тот ответил "И переменчива удача!". По другой версии, в 1544 году не менее известный турецкий адмирал Хайр-ад-дин Барбаросса осадил Геную, где находился Тургут, в результате чего начались переговоры о его выкупе. При этом примерно то же самое он и дё Валетт сказали друг другу, когда француз увидел турка среди галерных рабов, будучи посредником в переговорах. По итогу Тургута освободили за 3500 золотых дукатов. Оценить достоверность этих историй сложно, но звучат они красиво



После освобождения по результатам обмена пленными дё Валетт продолжил служить на флоте и стал в 1554 году командиром галерного флота ордена, прервав традицию, согласно которой на эту должность назначались итальянцы. В 1557 он стал Великим Магистром. Роль его в обороне Мальты трудно переоценить. Стойкость его духа во время Великой осады позволила вырвать победу у турков находясь на волоске от поражения. Именно в его честь называется столица, возведение которой он начал, но так и не успев увидеть умер. Возраст его точно не известен, но момент смерти ему было от 69 до 72 лет.

Кстати, небольшая ремарка на счет имени магистра. Чаще всего пишут - Ла Валетт. Но на самом деле это неправильно. Во всех документах он подписывался как дё Валетт, во всех письмах к нему обращались как к дё Валетту, во всех исторических документах ордена его называли Жан дё Валетт или даже Джованни Валетта (по-итальянски). В общем обращение Ла Валетт никогда не использовалось и является неправильным (см. тут: http://www.timesofmalta.com/articles/view/... )

А это чуть более новая церковь Святой Екатерины, построенная в 1576 году для итальянских рыцарей. Она до сих пор используется преимущественно итальянской общиной города.



Просто красивый герб с мальтийским крестом в основе.

Мальтийская кухня на что похоже?

Как местные дамы?

XIII. День четвертый - про обед и позорный столб

Правее центральной Republic str. есть улица St. Zachary str. (то бишь Святого Захария - это отец Иоанна Крестителя). Мы пошли по ней и вышли прямо в красивый дворик с кафешками перед Собором Святого Иоанна. Дворик оказался одноименной площадью.



Собор является еще одним творением Джироламо Кассара, построенным в 1573 - 1578 годах. Снаружи он выглядит достаточно аскетично. С балкона на фасаде представлялись рыцарям после своего избрания Великие магистры. Со светской точки зрения это главный собор Мальты и раньше, и сейчас. Но с церковной - главным, т.е. кафедральным является Собор Святого Павла в Мдине. А Святого Иоанна - сокафедральный. Это означает что Архиепископ служит и там и тут. Прямо под стенами тоже кафешки, все очень по-простому и уютно.




В этом дворике мы и решили отобедать. Понятно, цены тут повыше чем в других местах, но ненамного. Зато очень красиво. Кстати, я не заметил, чтобы на Мальте цены в разных кафе сильно отличались. Ну понятно, одно и то же блюдо в одном месте может стоить 8 евро, а в другом 10. Но вот чтобы в одном месте было 8, а в другом 40 - такого здесь я не видел. Про цену на пиво я уже говорил. Очень удобно, что у входа в каждое кафе висит меню с указанием стоимости блюд. На площади мы сели в левое кафе, которое на фото с красными зонтиками. Все не могли с Катей вспомнить потом его название, а недавно ей приснился сон, что она сидит в этом кафе и смотрит на салфетку, а там написано Caravaggio. Полезли в интернет - и правда "Караваджо" Официантом был очень крутой итальянец лет так 45. Такой очень деловитый, серьезный, даже строгий. Мне кажется он раньше работал в каком-нибудь мафиозном ресторане Посоветовал нам одну пасту. Я как-то не привык официантам доверять и выбрал маринару, а Катя последовала совету и не прогадала. В здоровенной порции спагетти было аж 9 королевских креветок. Моя маринара тоже вкусная была. Стоили примерно 15 и 10 евро, но точно не помню.




Отлично отобедав пошли дальше. Вот "позорный столб," - этакая табуретка на столбе в углу дома. В путеводителях пишут, что мол сюда сажали "всяких безобразников". Хороший пример, что к путеводителям надо относиться с аккуратностью.

Вот такую историю расскажу, которую раскопал пока со столбом разбирался. Во второй половине XVIII века великие магистры стали фактически единоличными правителями острова. Возникали конфликты между ними и церковной властью. На стороне церкви выступало мальтийское население. Рыцари понимали, что без поддержки населения делать на острове нечего, но и привилегиями делиться не хотели. Характерный случай произошел в августе 1772 года, когда моряки ордена избили церковного чиновника, за что двоих епископ Пеллерано арестовал. В ответ рыцари вломились в тюрьму и освободили арестантов. Пришедший в 1773 году к власти Великий магистр Франсиско Хименес де Техада столкнулся с рядом экономических проблем и вынужден был поднять цены на зерно, сделав это самостоятельным решением. Доходы ордена падали и было снижено жалование служащим. Против гроссмейстера выступала церковь во главе с епископом Пеллерано. Де Техада запретил охоту на кроликов, пытаясь увеличить их поголовье. Пеллерано возражал, ссылаясь на то, что размножившиеся кролики уничтожат посевы. Охоту разрешили в землях епископата, но епископ трактовал это шире, как будто можно охотиться всем служащим с тонзурами (постриженным). Это был явный конфликт и дело было конечно не в кроликах, а в споре о полномочиях церковной и светской власти. Под руководством Гаэтано Маннарино - священника из Флорианы (пригород Валетты), стало готовиться восстание. 9 сентября 1775 года, в тот момент, когда флот и войска ордена находились в море вместе с испанским флотом, было поднято восстание. Восставшие захватили форт Сэн-Эльмо и кавальер бастиона Сэн-Джеймс, над которыми были подняты мальтийские флаги. В ответ в городе был введен комендантский час, а верные магистру войска изолировали захваченные укрепления. Восстание было подавлено, трое восставших были осуждены и задушены в тюрьме, один пожизненно отправлен на галеры, а около 400 посажены в тюрьмы или высланы с острова. Это было самое серьезное выступление против ордена за всю его мальтийскую историю, позже названное как "Восстание священников".

Так вот, возвращаясь к "позорному столбу". Этот столб стоит у здания, которое было в то время судом и был предназначен как раз для приговоренных. Осужденных сажали на стульчик на столбе (виден на фото) и приковывали к железному крюку (его тоже видно). Сидели здесь и осужденные за бунт 1775 года. Единственное что я не понял, это приковывались к столбу приговоренные к смерти, или же к дыбе, или к тюрьме, или все эти категории. Но для ответа на этот вопрос интернетом не обойтись. Но уж во всяком случае не "всякие безобразники", как написано в путеводителе.

На всякий случай, источники исследования:
1. Всемирная история - Упадок Ордена Святого Иоанна и его изгнание с Мальты
2. Reassessing the September 1775 Rebellion: a Case of Lay Participation or a 'Rising of the Priests'?
3. The Maltese Cross: A Strategic History of Malta - Dennis Angelo Castillo - Google Книги
4. http://www.timesofmalta.com/articles/view/...
5. http://www.myguide.com.mt/valletta/.../ministry-of-health