Предлагаю обсудить "зарядки".

Z33> Вообще то я писал все вышеперечисленное, для думающих, а не для тех у кого две левых руки.

Вышеприведенная схема автоматического регулирования тока требует подбора бареттера под конкретный аккумулятор. Т.е. универсальную зарядку так не построить. Это во-первых.
А во-вторых, это годится только для тех аккумуляторов, которые допускают бесконечную зарядку малым током. К примеру, никельметаллгидридные, насколько я знаю, такой режим не допускают.
Я уж молчу про применения, где режим быстрой зарядки весьма желателен (например, аккумулятор телефона - Вы хотите заряжать мобильник по 18 часов?). А для безопасной быстрой зарядки необходимо контролировать не только ток, но и еще кучу параметров (разный набор для разных типов аккумуляторов, разный алгоритм).

Кстати, сделать стабилизатор тока, как уже сказали, для думающего человека :), обладающего хоть какими-то знаниями в области электроники, никакой проблеммы не составляет.

бареттер-стабилизатор тока, и предназначен для работы в последовательной цепи!!!!
Применялся для стабилизации тока накала ламп при меняющемся напряжении питания сети
Выводы делайте сами.
Тут втыкать его-хрень какая-то, да и места немало займет.Сколько помню-октальный цоколь, более справочных данных не видел, может и не делали потом из-за неактуальности.
Проще сваять (или взять) нормальное ЗУ для АКБ

А я и не призываю сразу бросаться на розыск, и во что бы то ни стало, покупку бареттера.
Как хотите, так и заряжайте ваши аккумуляторы, хоть переменным током, хоть разрядами молнии, мне все равно, это ваши деньги. Ваяйте (или берите) нормальное ЗУ для АКБ.

Порой собеседники, так увлекаются, слушая красноречивые высказывания друг друга, что напрочь забывают тему, с чего начали разговор. Короче говоря, начали за здравие, а закончили за упокой.

Насколько я понимаю, бареттер есть ни что иное как нелинейное сопротивление зависящее от температуры (в данном случае - тока), впрочем как и лампа накаливания. Может быть для старых ламповых приёмников данный метод стабилизации тока накала и был приемлемым, хоть и обладал существенными недостатками (инерционность), а вот для других целей и современной аппаратуры он практически неприемлем, во всяком случае с оговорками и доп. рассчётами.
А уж применять бареттер в качестве стабилизатора тока при заряде аккумуляторов хоть и можно (как и лампу накаливания), но лишь при совпадающих параметрах бареттера и аккумулятора (величина тока, угол наклона графика тока).
Кароч. - подбором подхоящего юнита можно решить проблему, но нетривиально это всё. Если погрешность "на глазок" допукается, то флаг в руки. Кстати, в качестве "стабилизатора" может выступать и сам зарядный источник: транс, мост, кондёр; напряжение холостого хода раза в два больше номинального напряжения заряжания, т.е. при накоплении заряда сопротивление аккумулятора растёт и напряжение источника тоже - ток типа стабилен.
Сторго говоря, аккумуляторы заряжаются определённым количеством кулон ( не забываем про коэфф. осаждения заряда) и оптимальным является использование стабилизатора тока в качестве зарядного устройства, остаётся лишь поставить на нужное время будильник.


Z33,
в вашем первом посте содержится не совсем точная информация и откровенные ошибки, будьте внимательнее.

Z33...

Усё верно... просто собеседники подошли к теме заумно...и кто эфто там сказанул , что схемку стабилизатора прощще собрать чем лампочку поставить ? а ну-ка во что выльется стабилизатор ампер на 7,5 (для 75амперника)?

Обычно я смотрю конец заряда по остановке набора напруги на аккумуляторе.
, а так как аккумулятор от аккумулятора различается то это параметр индивидуальный и никакая фирменная зарядка этого не усекёт. И ничего особенно подбирать не нужно - поставил в послед лампочку от фары ...заодно и контроль - потускнела Л. значит заряд прошёл - смотри напругу - перестала расти -ВСЁ!
Обычно некоторые умные аккумуляторщики делают т.н. формовку , - заряженный акку. разряжают той же лампочкой на время - делается для проверки истинной ёмкости акку. и вообще - это очень хороший режим ,,,гораздо лучший чем мордовать акку ассиметричным током. Ещё есть т.н. импульсные зарядки - подключение напруги идёт с помощью обычного реле (щёлкает , типа, как мех/часы)...в них трансы маленькие , раз в 5 меньше чем у обычных зарядок.

Спасибо.
Наконец-то нашелся человек, оценивший этот простой и очень надежный способ заряда автомобильных акумов.

Ежели кому ещё интересно, то поделюсь чем знаю, почерпнутым из разных источников и своего опыта. Некое резюме по этому вопросу.
(только щас обнаружил эту интересную и полезную тему)

1. Кислотные(свинцовые):
- не любят переразряда(меньше 1.75в/банку) и длительного хранения в недозаряженном состоянии;
- не любят длительного перезаряда (>2.35в/банку);
- если явно не оговорено иное, заряжать током 0.1С до 2.33в/банку, далее до бесконечности(через 3-4 дня можно будет померить ток саморазряда в этом режиме). для ускорения заряда можно заряжать до 2.4в - 0.1С, после чего снизить до тех же 2.33в; (в режиме непрерывной подзарядки, учитывая разброс банок, лучше брать конечное 2.23в-2.30в - 100% заряда всё равно будет, но время полной зарядки увеличивается, при 2.23в - исчисляется уже неделями, а то и месяцами);
низкокачественные кислотные аккумуляторы(в основном по причине посторонних примесей в электролите) вообще не выносят постоянного подзаряда - "кипят", выделяя гремучий газ, который конечно можно использовать в самых разнообразных развлекательных целях , но свободный кислород "в момент выделения"(т.е. частично атомарный) отравляет там всё что можно, не считая просто убыли воды;(поэтому старинные рекомендации вроде - зарядить током 0.1С до 14.6в, или просто до начала "кипения", и дать ещё 1-2ч "покипеть" вызывают большие сомнения);
- качественный кислотный аккумулятор, при щадящем(но активном!) режиме эксплуатации может служить десятилетиями; у меня живёт такой гелевый уже 15 лет, не потеряв ни одного процента(!) заявленной ёмкости, при этом больше 2 лет валялся на балконе зимой и летом(в заряженном состоянии), будучи извлечен из забвения отдал ещё около 0.5С, и после пары циклов полностью восстановил емкость;
- хранят их соответственно в заряженном состоянии;

2. Щелочные:
2.1 Ni-Cd
- самые неубиваемые из всех аккумуляторов. Однажды, перепутав полярность, заряжал 2 штуки в обратную сторону током 0.3С минут 25... обнаружил по нагреву - произошла потеря ёмкости процентов 30, которая после 2 циклов практически исчезла(производитель Minamoto); несколько раз без больших усилий оживлял длительно разряженные до 0.0в;
- а заряжают их действительно по времени(т.е. ампер*часами) до 1.2-1.6C(эта цифра не так важна главное >1.2); длительный перезаряд током >0.2С иногда может приводить к ухудшению параметров; длительно перезаряжать током порядка 1С конечно и сии живучие девайсы не стоит - помрут от перегрева; зарядка "по ампер*часам" обусловлена тем, что конечное зарядное напряжение у них гуляет в широких пределах в отличии от кислотных и литиевых; наилучший режим заряда -большим током(порядка 1С) до заряда 0.8-0.9С, далее током 0.1С до указанных выше цифр;
- хранят в разряженном состоянии(в этом режиме ток саморазряда очень мал, и даже сильно разряженный аккумулятор сохраняет Uхх>1в годами, почти не теряя свойств);
- разряжать можно безбоязненно до 0.8в на банку любым током(который не приводит к перегреву), а кратковременно и ещё ниже;
2.2 Ni-MH
- от Ni-Cd отличаются бОльшим током саморазряда, при этом с падением напряжения саморазряд падает гораздо меньше чем у Ni-Cd; посему длительное хранение(>0.5года) переносят плохо как в заряженном, так и в разряженном состоянии(сильно падает емкость и растёт вн. сопротивление); что бы они служили долго нужны периодические циклы;
- ёмкость их на единицу объёма в 2-2.5 раза выше; на единицу веса - в ~1.6 раза;
- у всех щелочных аккумуляторов в той или иной степени присутствует «эффект памяти»(хотя у современных качественных он выражен меньше), т.е. зарядку очень желательно производить из максимально разряженного состояния(< 0.25C) и всегда до полного заряда;
- хранить лучше всего разряженными до 0.3-0.4С;

- метод «лечения» и для щелочных и для кислотных при частичном ухудшении свойств - мягкие тренировочные циклы(без перезаряда и с не очень глубоким разрядом небольшим током, 1-2 цикла при этом полезно сделать током ~2C; внутреннее сопротивление при этом восстанавливается полностью, емкость обычно не более чем на 15-20%; иногда рекомендуют ток с обратными пульсациями, но по моему опыту он кроме вреда ничего не приносил, да и все производители говорят, что буферный режим самый тяжёлый для всех аккумуляторов; лучше переносят буферный режим кислотные и Li-ion;
- наличие белого налёта свидетельствует о плохой герметизации/клапанах, обычно некоторое время такой аккумулятор работает без заметных проблем, но лучще их не использовать, т.к. можно испортить и аппаратуру и соседние банки;

3. Li-ion(сейчас уже практически только Li-Pol):
- достоинства всем известны(т.е. альтернативы нет);
- заряд прост – током 1-2С до конечного зарядного напряжения 4.20в, после этого постоянным напряжением 4.20в до конечного тока 0.01-0.05C; зарядный ток может быть и меньше, это ни на что не влияет, кроме времени заряда; регламентируют +0.05в к конечному зарядному напряжению, я заряжал неоднократно разные банки до 4.24в - в самом деле проблем не обнаружил; не выносят постоянного подзаряда(ОПАСНО!). При зарядке батарей (если в самой батарее не приняты специальные меры) приходится следить за балансом банок, иначе может быть очень плохо – вплоть до возгорания; однако надо заметить, что ввиду крайне малого саморазряда, однажды сбалансированная батарея остаётся в таком состоянии достаточно долго; в любом случае, для батарей, конечное зарядное напряжение не должно превышать 4.20в/банку; напряжение 4.30в на реальной банке уже абсолютно недопустимо, даже кратковременно;
- у современных Li-Pol утечка практически нулевая; пользовал 100% заряженные спустя месяц в жаркую погоду - потери заряда не обнаружил;
- разряд(1-3С) до 2.5в на банку тоже не вызывал никаких последствий; При разряде < 2.0в аккумулятор начинает «пухнуть» – внутри выделяется газ(судя по постепенному просачиванию через внешнюю оболочку – водород). Если переразряд был неглубоким/недолгим(необходимо как можно быстрее полностью зарядить!), то аккумулятор работоспособности не теряет, но резко возрастает саморазряд, что сильно затрудняет эксплуатацию (необходимо следить за разрядом даже без нагрузки); при длительном глубоком переразряде умирает безвозвратно.
- несмотря на практичеcкое отсутствие «эффекта памяти» тренировочные циклы(особенно после длительного хранения) и им полезны;
- не допускается повреждения внешней оболочки! наружный воздух убивает аккумулятор очень быстро;
- в отличие от щелочных количество циклов регламентируется жёстче – если написано 500, то после них действительно толком работать уже не будет;(после сотни-другой циклов ёмкость начинает плавно падать по вполне нормированному графику);
- очень опасен перегрев(>70C) – возможно возгорание; поэтому ни в коем случае нельзя длительно превышать максимальный разрядный ток, так же необходимо учитывать условия теплообмена(особенно важно в пенопластовых моделях - там аккумулятор может перегреться и штатным током);
- хранить лучше всего в полуразряженном состоянии, но режим хранения не так критичен как для щелочных и кислотных;

Купил недавно хорошую зарядку - модель ROBITON SMART S100. Заряжает АА и ААА аккумуляторы, 2 или 4 штуки. РАЗРЯЖАЕТ их же с автоматическим переключением на зарядку. Питается от 12В, либо от прикуривателя. И стоит всего 500 рублей при вполне приличном дизайне. Я им 'раскачал' уже было совсем списанный комплект аккумов, на 2.1ач, так что считай уже окупился.

Как я понял, там два независимых канала, которые умеют заряжать 1 или 2 полсл. банки?
А как ёмкость задаётся?

Дык написано SMART - может само как-то определяет?

SMART - наверное потому что разряжает при необходимости. ) А вообще непонятно, как можно определить ёмкость, разве что по скорости изменения напряжения на аккумуляторе...

Заранее практически невозможно с приемлемой точностью.
Но в процессе заряда в принципе можно. Зависимость зарядного напряжения на щелочном аккумуляторе от времени и тока вполне типичная, только гуляет по абсолютному значению напряжения от банки к банке.

Все проще. У нее два канала заряда - для АА и ААА аккумов. АА заряжаются током порядка 800мА - это нормальный зарядный ток для АА любой емкости, от 600 до 2700 мАч. ААА - 200 мА, аналогично. Определение полного разряда производится по просадке напряжения, полного заряда - по дельта-V пику и началу нагрева.

Питается от 12-15В, в комплекте идет адаптер 220-12.

hcube> АА заряжаются током порядка 800мА - это нормальный зарядный ток для АА любой емкости, от 600 до 2700 мАч.

Вообще-то не все аккумуляторы ток полного заряда >1C выдерживают. В начале - да, но до конца - некоторые дохнут быстро.

> Определение полного разряда производится по просадке напряжения, полного заряда - по дельта-V пику и началу нагрева.

По нагреву проколоться можно. У меня есть комплект Космоса на 1500 из шести штук - служат исправно уже года четыре и никаких к ним претензий нет, но при заряде даже током 0.2C начинают греться уже с половины заряда(0.5С).

Robiton'ы SMART действительно рулят! мне пару месяцев назад подарили, я шибко доволен. "Вылечила" мне два комплекта аккумуляторов, которые уж совсем собирался выбрасывать.

Что меня удивило - она с вентилятором! Как в лучших домах Парижа, блин...

ну вот, наконец-то практический выход появился от топика

Пожалуй, надо тоже прикупить

Кстати о птичках. Не претендуя опять же на оригинальность, но был неприятно поражён померив напряжение на Li-pol акк. на микровертолётике(упоминал в Авиамодельном) после полной зарядки родным китайским ЗУ... Обнаружил там 4.33в уже после отключения. После этого заряжаем своим.

Маленько про другие зарядки, но все равно хорошая новость:

"Micro-USB станет единым стандартом зарядки для мобильников к 2012 году"

К практически исчерпывающему обзору по типам аккумуляторов я добавил бы, что литий-ионные и литий-полимерные батареи не работают при отрицательной температуре, в отличие от никель-кадмиевых, сохраняющих работоспособность до -40 град. и ниже, в зависимости от марки.Никель-металлогидридные также не отличаются морозостойкостью, хотя и лучше по этому параметру литиевых.
Это иногда бывает очень значимо.