-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/sites/org/be/beetor/torrentimg/128x128-crop/s34e42db966c84f029465050d9510718cd52999feb.jpg)
Чайные радиоэлектронные вопросы
Теги:
Валентин_НН
к Ардуине подцепил светодиод с ШИМ регулированием.
Всё работает как надо, вопросов нет.
но, нужно рулить более мощным диодом.
через транзистор подключил диоды МХ6
питаемые от
всё работает. Но, когда я уменьшаю яркость, блок питания начинает тоненько звенеть.
Так понимаю, что ШИМ регулирования яркости как-то накладывается на "импульсность" блока питания.
А как сделать, чтобы избежать этого эффекта?
Всё работает как надо, вопросов нет.
но, нужно рулить более мощным диодом.
через транзистор подключил диоды МХ6
Светодиоды Cree MX-6 для поверхностного монтажа
MX-6 Долгожданная новинка от компании Cree для поверхностного монтажа поступила на склад “Компэл”. Это светодиод серии MX-6 аналогичный популярному сверхъяркому светодиоду CLN6A, но относящийся к классу мощных осветительных. С этим светодиодом мы получаем: Корпус светодиода имеет габариты 5х5х1,35 мм и содержит в себе 6 кристаллов. Подбор при необходимости оптических систем не вызовет затруднений, например, финская компания Ledil (которые тоже в скором времени поступят на склад) уже выпускает широкий ассортимент вторичной оптики для данного светодиода. // Дальше — www.compel.ruпитаемые от
LED-Stars.com | Импульсный драйвер для мощных светодиодов 350mA, 220V (Meanwell, МинВелл). Цена, купить драйвер для светодиодов 350mA, 220V с доставкой по Украине
Источник питания для светодиодов 350mA, 220V в интернет-магазине LED-Stars.com Тел: (097) 608-12-04, (063) 664-36-36, (095) 754-01-01 Доставка, гарантия, лучшие цены! Купить Блок питания, драйвер // led-stars.comвсё работает. Но, когда я уменьшаю яркость, блок питания начинает тоненько звенеть.
Так понимаю, что ШИМ регулирования яркости как-то накладывается на "импульсность" блока питания.
А как сделать, чтобы избежать этого эффекта?
инфо
инструменты
В.Н.> А как сделать, чтобы избежать этого эффекта?
На выход блока питания повесить большой электролит, чтобы фильтровал импульсы тока.
На выход блока питания повесить большой электролит, чтобы фильтровал импульсы тока.
GOGI> На выход блока питания повесить большой электролит, чтобы фильтровал импульсы тока.
большой это какой? и да, система приобретёт определённую инерционность?
большой это какой? и да, система приобретёт определённую инерционность?
В.Н.> большой это какой? и да, система приобретёт определённую инерционность?
Так зависит от тока диода и характеристик источника питания.
Твой блок питания в данном случае вообще плохо подходит, т.к. это драйвер и он ограничивает ток до 350 мА. А ты его транзисторным ключом постоянно включаешь и отключаешь и он постоянно работает в переходном режиме, от этого писк и прочее. Не предназначен он чтобы на выходе была ШИМ-модулированная нагрузка.
Тут даже конденсатор, наверно не поможет.
Если хочешь управлять яркостью лучше взять обычный блок питания и включать светодиоды через балластный резистор. В обычной белой светодиодной ленте они уже есть.
Так зависит от тока диода и характеристик источника питания.
Твой блок питания в данном случае вообще плохо подходит, т.к. это драйвер и он ограничивает ток до 350 мА. А ты его транзисторным ключом постоянно включаешь и отключаешь и он постоянно работает в переходном режиме, от этого писк и прочее. Не предназначен он чтобы на выходе была ШИМ-модулированная нагрузка.
Тут даже конденсатор, наверно не поможет.
Если хочешь управлять яркостью лучше взять обычный блок питания и включать светодиоды через балластный резистор. В обычной белой светодиодной ленте они уже есть.
GOGI> В обычной белой светодиодной ленте они уже есть.
в данном случае мне нужен один мощный светодиод. Я б и такой поставил, но уж очень он греется, собака.
в данном случае мне нужен один мощный светодиод. Я б и такой поставил, но уж очень он греется, собака.
Если нужен один, то возьми в качестве блока питания зарядку телефонную на 5 В. Светодиод подключи через резистор около 6 Ом.
в момент включения контроллера все подключенные светодиоды горят кто в лес, кто по дрова.
Я так понимаю, это какой-то принципиальный момент - всякий хлам на выходах, пока ты явно не инициализируешь и явно не пропишешь данные в порты.
это как-то обходится? Иначе получается, что если собрать промышленного робота на Ардуине, то он в момент инициализации половину цеха раскурочит
Я так понимаю, это какой-то принципиальный момент - всякий хлам на выходах, пока ты явно не инициализируешь и явно не пропишешь данные в порты.
это как-то обходится? Иначе получается, что если собрать промышленного робота на Ардуине, то он в момент инициализации половину цеха раскурочит
Светодиоды через что включены, через транзисторы?
Если да, и транзисторы полевые, то нужно между выходами контроллера и "землей" включить резисторы в 1-10 кОм.
А сами порты контроллера после сброса находятся во вполне определенном Z состоянии. Это высокоомный вход.
Если да, и транзисторы полевые, то нужно между выходами контроллера и "землей" включить резисторы в 1-10 кОм.
А сами порты контроллера после сброса находятся во вполне определенном Z состоянии. Это высокоомный вход.
GOGI> Если да, и транзисторы полевые, то нужно между выходами контроллера и "землей" включить резисторы в 1-10 кОм.
Непонятно, почему какие-то включены, а какие-то нет, даже если на выходе стоит "цифровой" полевик. Хотя порту хватит тока и напрямую запитать. Может, там в микроконтроллере какая-то программка уже есть и она стартует?
Непонятно, почему какие-то включены, а какие-то нет, даже если на выходе стоит "цифровой" полевик. Хотя порту хватит тока и напрямую запитать. Может, там в микроконтроллере какая-то программка уже есть и она стартует?
Серокой> Непонятно, почему какие-то включены, а какие-то нет, даже если на выходе стоит "цифровой" полевик.
Вход контроллера высокоомный, затвор полевика высокоомный. Образуется короткий изолированный участок на который всякими утечками может натекать потенциал. Полевик работает в линейном режиме и поэтому светодиоды горят не в полную силу.
Я регулярно сталкиваюсь с таким, когда на резисторах экономлю
Вход контроллера высокоомный, затвор полевика высокоомный. Образуется короткий изолированный участок на который всякими утечками может натекать потенциал. Полевик работает в линейном режиме и поэтому светодиоды горят не в полную силу.
Я регулярно сталкиваюсь с таким, когда на резисторах экономлю
GOGI> Я регулярно сталкиваюсь с таким, когда на резисторах экономлю
Интересно... Я транзисторы из материнки выпаивал (тоже экономил
), AP9918H, ставил только 10к от порта последовательно. Не сталкивался...
Интересно... Я транзисторы из материнки выпаивал (тоже экономил
), AP9918H, ставил только 10к от порта последовательно. Не сталкивался...
Серокой> Интересно... Я транзисторы из материнки выпаивал (тоже экономил ), AP9918H, ставил только 10к от порта последовательно. Не сталкивался...
"Семён Семёныч!!!" ©
У него же защитный диод! И утечка не менее миллиампера!
), AP9918H, ставил только 10к от порта последовательно. Не сталкивался..."Семён Семёныч!!!" ©
У него же защитный диод! И утечка не менее миллиампера!
Sandro> И утечка не менее миллиампера!
В смысле, 10к многовато? Это у меня на схеме так, а на плату посмотрел, там резистор 102 стоит.
В смысле, 10к многовато? Это у меня на схеме так, а на плату посмотрел, там резистор 102 стоит.
Sandro> У него же защитный диод! И утечка не менее миллиампера!
100 нА ток утечки по даташиту.
100 нА ток утечки по даташиту.
А смысл какой в этом последовательном резисторе. Емкость мала, выход контроллера не спалить. Только затягивать включение.
GOGI> А смысл какой в этом последовательном резисторе.
Чистый рефлекс. Не нагружать транзистор напрямую.
Чистый рефлекс. Не нагружать транзистор напрямую.
Вопрос от настоящего чайника.
Постепенно накапливаются вышедшие из строя светодиодные лампы. Особенно из дешевых китайских моделей.
Как правило, сами диоды рабочие, летят схемы (или их отдельные элементы) питания, смонтированные в колбах.
Стоит ли овчинка выделки?
- берем и собираем единый блок питания, на несколько линий (комнаты, кухня, коридор и т.д.) с разным количеством ламп. С возможностью или ручной, или автоматической регулировки нагрузки в зависимости от количество светильников в конкретной точке.
- из негодных ламп удаляем погибшие блоки питания, оставляем только цоколь и сами диоды (убираем лишние, добавляем нужные, тюнингуем радиаторы охлаждения).
- меняем проводку на низковольтную (да, в курсе, что получится дороже ранее протянутой, т.к. сечение надо больше, но это не критично, запас медных проводов есть ).
Проблем с проводкой, сборкой БП и т.д. нет.
Какие минусы вылезут при пользовании такой схемой освещения?
Постепенно накапливаются вышедшие из строя светодиодные лампы. Особенно из дешевых китайских моделей.
Как правило, сами диоды рабочие, летят схемы (или их отдельные элементы) питания, смонтированные в колбах.
Стоит ли овчинка выделки?
- берем и собираем единый блок питания, на несколько линий (комнаты, кухня, коридор и т.д.) с разным количеством ламп. С возможностью или ручной, или автоматической регулировки нагрузки в зависимости от количество светильников в конкретной точке.
- из негодных ламп удаляем погибшие блоки питания, оставляем только цоколь и сами диоды (убираем лишние, добавляем нужные, тюнингуем радиаторы охлаждения).
- меняем проводку на низковольтную (да, в курсе, что получится дороже ранее протянутой, т.к. сечение надо больше, но это не критично, запас медных проводов есть
).Проблем с проводкой, сборкой БП и т.д. нет.
Какие минусы вылезут при пользовании такой схемой освещения?
Zybrilka> Стоит ли овчинка выделки?
Для каждой лампы придется тянуть отдельную линию, так как параллелить их нельзя. Ну и один общий драйвер не сделать. Проще уж драйверы ремонтировать.
А лучше уж заранее продумывать освещение и ставить лампы с отдельным драйвером.
Для каждой лампы придется тянуть отдельную линию, так как параллелить их нельзя. Ну и один общий драйвер не сделать. Проще уж драйверы ремонтировать.
А лучше уж заранее продумывать освещение и ставить лампы с отдельным драйвером.
GOGI> А лучше уж заранее продумывать освещение и ставить лампы с отдельным драйвером.
Спасибо. "Буду много думать." (тм)
Спасибо. "Буду много думать." (тм)
Zybrilka> Стоит ли овчинка выделки?
хлопотно всё это. у меня валяется пара сотен мощных диодов МХ6, десяток ваще мощных (см. выше)
пара десятков драйверов. периодически порываюсь как-то всё это дело приспособить в личном хозяйстве и каждый раз как подумаешь, что это надо сесть, паять, ковыряться... Проще плюнуть рукой, взять светодиодную ленту, сунуть её в алюминиевую рейку с рассеивателем и получить законченное изделие. (Правда и до этого руки не доходят
)
хлопотно всё это. у меня валяется пара сотен мощных диодов МХ6, десяток ваще мощных (см. выше)
пара десятков драйверов. периодически порываюсь как-то всё это дело приспособить в личном хозяйстве и каждый раз как подумаешь, что это надо сесть, паять, ковыряться... Проще плюнуть рукой, взять светодиодную ленту, сунуть её в алюминиевую рейку с рассеивателем и получить законченное изделие. (Правда и до этого руки не доходят
)
В.Н.> Проще плюнуть рукой, взять светодиодную ленту, сунуть её в алюминиевую рейку с рассеивателем и получить законченное изделие. (Правда и до этого руки не доходят )
На самом деле еще проще пойти и купить законченное изделие... Но так любой сможет
Типа мотивация
GOGI>Для каждой лампы придется тянуть отдельную линию, так как параллелить их нельзя. Ну и один общий драйвер не сделать. Проще уж драйверы ремонтировать.
ЕМНИП, два транзистора (один полевой) и два резистора более чем достаточно для диодов до 1Вт или на стабилизаторе типа LM317 и одном резисторе для диодов до 5Вт... и БП, один на всех. Должно взлететь, т.к. это все то же самое, что сейчас только без понижения в каждой лампе с 220В.
Но лучше предварительно продумать освещение. У меня в комнате, где-то 6кв.м, "адресно" стоит пара светильников в 150лм и "верхний свет" на 1000лм. "Верхний" практически не включается.
PS Для жилых помещений, ЕМНИП, рекомендуется освещенность в 100-200лк, но необходимо учитывать характер поверхностей. Лучше посчитать предварительно, хоть по формулам с коэффициентами из санпина на салфетке, хоть в Dialux.
)На самом деле еще проще пойти и купить законченное изделие... Но так любой сможет
Типа мотивация GOGI>Для каждой лампы придется тянуть отдельную линию, так как параллелить их нельзя. Ну и один общий драйвер не сделать. Проще уж драйверы ремонтировать.
ЕМНИП, два транзистора (один полевой) и два резистора более чем достаточно для диодов до 1Вт или на стабилизаторе типа LM317 и одном резисторе для диодов до 5Вт... и БП, один на всех. Должно взлететь, т.к. это все то же самое, что сейчас только без понижения в каждой лампе с 220В.
Но лучше предварительно продумать освещение. У меня в комнате, где-то 6кв.м, "адресно" стоит пара светильников в 150лм и "верхний свет" на 1000лм. "Верхний" практически не включается.
PS Для жилых помещений, ЕМНИП, рекомендуется освещенность в 100-200лк, но необходимо учитывать характер поверхностей. Лучше посчитать предварительно, хоть по формулам с коэффициентами из санпина на салфетке, хоть в Dialux.
Alexandrc> ЕМНИП, два транзистора (один полевой) и два резистора более чем достаточно
Вообще, когда китайский импульсный драйвер на 10 Вт стоит 150 рублей даже с нынешним курсом доллара, лепить что-то самому смысла особого нет.
Вообще, когда китайский импульсный драйвер на 10 Вт стоит 150 рублей даже с нынешним курсом доллара, лепить что-то самому смысла особого нет.
GOGI> Вообще, когда китайский импульсный драйвер на 10 Вт стоит 150 рублей даже с нынешним курсом доллара, лепить что-то самому смысла особого нет.
1) проводку можно не менять. Да, напряжение на светодиодах ниже - но и эффективность выше. Главное не напутать и не ввернуть светодиодную лампу в 220
2) параллелить МОЖНО. Главное чтобы число светодиодов было равное. У них довольно высокое внутреннее сопротивление и они вполне нормально балансируются.
Ну и до кучи - есть же ленточки и ШИМ-регуляторы к ним. Стоят просто копейки - 5 метров ленты 300р, регулятор - 50. Т.е. меньше стоимости компонентов в розницу.
Если сильно хочется самому - ну контроллер типа атмеги (у нее хороший нагрузочный ток на ножку), и ШИМ, да. Если предполагается мощные транзисторы тягать - рекомендуется поставить еще драйвер затвора, у него ток не 80 мА на ножку, а 500-1000 - т.е. транзистор открывается в 10-20 раз быстрее.
1) проводку можно не менять. Да, напряжение на светодиодах ниже - но и эффективность выше. Главное не напутать и не ввернуть светодиодную лампу в 220
2) параллелить МОЖНО. Главное чтобы число светодиодов было равное. У них довольно высокое внутреннее сопротивление и они вполне нормально балансируются.
Ну и до кучи - есть же ленточки и ШИМ-регуляторы к ним. Стоят просто копейки - 5 метров ленты 300р, регулятор - 50. Т.е. меньше стоимости компонентов в розницу.
Если сильно хочется самому - ну контроллер типа атмеги (у нее хороший нагрузочный ток на ножку), и ШИМ, да. Если предполагается мощные транзисторы тягать - рекомендуется поставить еще драйвер затвора, у него ток не 80 мА на ножку, а 500-1000 - т.е. транзистор открывается в 10-20 раз быстрее.
GOGI> На выход блока питания повесить большой электролит, чтобы фильтровал импульсы тока.
Электролит фильтрует импульсы напряжения. Для параноиков — спарка кондеев на входе, индуктивности по обоим линиям, ещё раз спарка кондеев, и разводка на нагрузку. Землю сплошным листом, разумеется.
Электролит фильтрует импульсы напряжения. Для параноиков — спарка кондеев на входе, индуктивности по обоим линиям, ещё раз спарка кондеев, и разводка на нагрузку. Землю сплошным листом, разумеется.
GOGI> 100 нА ток утечки по даташиту.
Предлагаю признать, что мы оба ошиблись. Я спутал миллиамперы с микроамперами, а ты — затвор со стоком. См. даташит.
Предлагаю признать, что мы оба ошиблись. Я спутал миллиамперы с микроамперами, а ты — затвор со стоком. См. даташит.
Copyright © Balancer 1997..2024
Создано 24.03.2015
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 24.03.2015
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
