Светодиодные ленты WS2811 и другие

Sinus> То, что на схеме обведено зеленой Ш-П линией должно быть расположено внизу, около выключателя и соединено (к примеру UTP, как раз 8 проводов - 4 пары) с остальным за подвесным потолком.
Sinus> Надеюсь, что линии DIM допустят 3-5 м длины, но и при плохом варианте его можно победить небольшим довеском.
только ща пришли компоненты..
уточнить хотел, а на схеме STU 5 - это что? И оно + 2 электролита - входной фильтр питания микрухи? Оно необходимо? Или необходимость в нем появляется как раз в связи с вч помехами от питания самих степдаунов с диммом?

Sinus> По этому значению вычисляется значение токозадающего резистора для твоего случая. Требуемый ток на выходе - 0,3 А, он должен создавать падение напряжения 200 мВ.
Sinus> 0,2 В / 0,3 А = 0,667 Ом
Sinus> Такой резистор не найдешь, но соединив параллельно три резистора по 2 Ом получишь точно нужное значение.
Я с лупой поразглядывал степдауны - вроде там 2 по ,4 последовательно + ,5 параллельно. Если отрезать параллельный, выйдет ,8 и ток ,25
Это не будет излишне малым значением для того, чтоб запуститься ледам? Ну, и работать правильно..

кстати, ответ на давний вопрос о содержании светильника:

Bredonosec> только ща пришли компоненты..
Думаю нужно было бы согласовать то, что заказал. Правильно ли ты все понял, иначе возможен пролет. Сообщи и пришли фото, ссылки. Иначе никак..

Bredonosec> уточнить хотел, а на схеме STU 5 - это что? И оно + 2 электролита - входной фильтр питания микрухи? Оно необходимо? Или необходимость в нем появляется как раз в связи с вч помехами от питания самих степдаунов с диммом?
Обведенное зеленой штриховой, это плата с "синим ЖКИ" и ее 5 В источник питания - STU (стандартное обозначение на схемах), какой-нибудь LM7805 или советский/российский ..142ЕН5А. Электролитические конденсаторы (хотя бы 10 мкФ) на входе и выходе - требование даташита микросхемы. Стабилизатор обеспечивает питание платы ШИМ (которая с "синим ЖКИ") и амплитуду импульсов ШИМ, равную 5 В. Именно это напряжение нужно для управления драйверами.

Bredonosec> Я с лупой поразглядывал степдауны - вроде там 2 по ,4 последовательно + ,5 параллельно. Если отрезать параллельный, выйдет ,8 и ток ,25
Пришли фото того, что ты называешь "степдауном", мне трудно однозначно понять, о чем ты говоришь. Хоть просто телефоном без напряга пощелкай с обеих сторон, все равно придется уточнять. Иначе - вариант "Иван Сусанин".

Bredonosec> кстати, ответ на давний вопрос о содержании светильника
Можно понять, что внутри 30 шт. светодиодов 2835. Вероятно это пять параллельных цепей по 6 СД в каждой, ты вроде говорил, что напряжение на работающих было около 20 В. В этом случае должны быть и хоть какие-то токоограничительные резисторы для каждой цепи.
Это соответствует и : 300 мА / 5 цепей = 60 мА ток в каждой. 60 мА - номинальный ток для 2835.

Sinus> Думаю нужно было бы согласовать то, что заказал.
так по обсуждению и заказывал..
те рекомендованные жки и степдауны на 4115 микрухе, на 3w и 0,7 А
в теме выше ссылки были..
фото вот - (я не у себя, потому не распаковываю)

Sinus> ее 5 В источник питания - STU (стандартное обозначение на схемах), какой-нибудь LM7805 или советский/российский ..142ЕН5А. Электролитические конденсаторы (хотя бы 10 мкФ) на входе и выходе - требование даташита микросхемы. Стабилизатор обеспечивает питание платы ШИМ (которая с "синим ЖКИ") и амплитуду импульсов ШИМ, равную 5 В. Именно это напряжение нужно для управления драйверами.
хм... блин. опять тянуть резину или лепить отдельный блокпит на 5в от мобилки.

Sinus> Можно понять, что внутри 30 шт. светодиодов 2835. Вероятно это пять параллельных цепей по 6 СД в каждой,
на вид это просто кольцевая лента. Только леды. я не вижу резаков. Токоограничение - на блоке питания.
если там как-то распараллелено в ленте - я о том не знаю.

Bredonosec> те рекомендованные жки и степдауны на 4115 микрухе, на 3w и 0,7 А
Bredonosec> в теме выше ссылки были..
Bredonosec> фото вот - (я не у себя, потому не распаковываю)
Да, по фото вроде правильно все. Интересно увидеть именно токозадающий резистор у 4115 (или весь их набор). Сделай пару фото этого места с разных ракурсов.

Bredonosec> хм... блин. опять тянуть резину или лепить отдельный блокпит на 5в от мобилки.
Можешь практически любую сетевую 5 В зарядку для этого использовать. Выход 5 В подключишь сразу к ШИМ плате, соблюдая полярность.

И последнее. От чего будет питаться драйверы, т.е. чем преобразуешь сеть в нужные 24 - 28 В постоянного напряжения ?

Sinus> Да, по фото вроде правильно все. Интересно увидеть именно токозадающий резистор у 4115 (или весь их набор). Сделай пару фото этого места с разных ракурсов.
если я даже с лупой едва разглядываю, то снять мобилкой чтоб прочесть номиналы резаков - точно не выйдет..
Но 0,25А будет мало ему?

Sinus> И последнее. От чего будет питаться драйверы, т.е. чем преобразуешь сеть в нужные 24 - 28 В постоянного напряжения ?
я планировал взять блокпит LG 19.5V 2.53A. Есть еще леново 19,5 на 130вт, но он на просто гудение будет потреблять как весь свет, зачем мне это надо.. на 24 не нашел чего-то.

Sinus>> Да, по фото вроде правильно все. Интересно увидеть именно токозадающий резистор у 4115 (или весь их набор). Сделай пару фото этого места с разных ракурсов.
Bredonosec> если я даже с лупой едва разглядываю, то снять мобилкой чтоб прочесть номиналы резаков - точно не выйдет..
Предыдущие фото были вполне информативными. Нужно для того, чтобы ты не напахал лишнего. ))

Bredonosec> Но 0,25А будет мало ему?
Не скажу однозначно, как повлияет почти 20%-е снижение тока на твое восприятие освещения. Понятно, что световой поток снизится на почти такое же значение, но вот это грозное примечание из даташита как тебе :
1. Bridgelux does not recommend driving high power LEDs at low currents. Doing so may produce unpredictable results.
Правда не уточняют, к каким именно )).

Bredonosec> я планировал взять блокпит LG 19.5V 2.53A. Есть еще леново 19,5 на 130вт, но он на просто гудение будет потреблять как весь свет, зачем мне это надо.. на 24 не нашел чего-то.
Мощность достаточна у любого, но напряжение маловато. Хотя для опробования возможно и подойдет...
У меня есть такая штука : AI-YB9021B 90 Watt AC/DC Universal Notebook Charger, там точно есть возможность выставить 24 В на выходе.

Sinus> 1. Bridgelux does not recommend driving high power LEDs at low currents. Doing so may produce unpredictable results.
мож имеют в виду, что попытки скомпенсировать ток ростом напруги приведут к пробою?
Хотя написали б иначе..

Sinus> Мощность достаточна у любого, но напряжение маловато.
ну.. я смотрел разные блоки питания - максимум 19 вольт.. 5-вольтовое падение - и уже всего 14 вместо 18.

Bredonosec> мож имеют в виду, что попытки скомпенсировать ток ростом напруги приведут к пробою?
То, что называют "дравер" - это стабилизатор тока через светодиоды твоей лампы. Стабилизация происходит именно изменением выходного напряжения драйвера (т.е на цепочке светодиодов) в нужную сторону.

Sinus>> Мощность достаточна у любого, но напряжение маловато.
Bredonosec> ну.. я смотрел разные блоки питания - максимум 19 вольт.. 5-вольтовое падение - и уже всего 14 вместо 18.
Эти БП ноутбуков стабилизируют напряжение (19 В) на своем выходе и при токе нагрузки в пару ампер, а у тебя одна лампа потребляет только 0,3 А. Но этих 19 В не хватит драйверу для стабилизации тока, т.к. даже если на всех светодиодах падение, к примеру 3,1 В х 6 = 18,6 В (попались все ну о-очень хорошие), то стабилизировать ток уже нечем.
К примеру, идешь ты на весельной лодке, нужно держать определенную скорость. А тебе мешают, ограничивая размах хода весел все больше и больше. В конце концов скорость лодки будет падать.

Sinus> даже если на всех светодиодах падение, к примеру 3,1 В х 6 = 18,6 В (попались все ну о-очень хорошие), то стабилизировать ток уже нечем.
Замечу ещё (в дополнение), что дело не только в том, какие диоды впаяны, но и в их текущем состоянии (например, нагрев увеличивает ток).

То есть, нельзя взять измерить однажды "правильное" для конкретного экземпляра светильника напряжение и зафиксировать его. Точнее, можно, но нормально работать это не будет - будет "недокал" и (сильно) повышенный риск выхода из строя.

Татарин> Замечу ещё (в дополнение), что дело не только в том, какие диоды впаяны, но и в их текущем состоянии (например, нагрев увеличивает ток).
Драйвер стабилизирует ток через СД, для этого он и нужен в первую очередь. Поэтому любые вариации Uпр (от температуры или времени) не будут играть никакой роли.

Татарин> То есть, нельзя взять измерить однажды "правильное" для конкретного экземпляра светильника напряжение и зафиксировать его. Точнее, можно, но нормально работать это не будет - будет "недокал" и (сильно) повышенный риск выхода из строя.
Интересный термин для светодиода, "недокал" )).
Любое "недо.." не организует выход из строя светильника, только "пере.."

Татарин>> Замечу ещё (в дополнение), что дело не только в том, какие диоды впаяны, но и в их текущем состоянии (например, нагрев увеличивает ток).
Sinus> Драйвер стабилизирует ток через СД, для этого он и нужен в первую очередь. Поэтому любые вариации Uпр (от температуры или времени) не будут играть никакой роли.
Э... при использовании источника напряжения вариации играют ещё какую роль!
На что ты отвечаешь-то?

Sinus> Интересный термин для светодиода, "недокал" )).
Sinus> Любое "недо.." не организует выход из строя светильника, только "пере.."
Ну, а как это называть? Учитывая, что производительность светодиода ограничена на практике именно теплоотводом?
Чисто фундаментальные ограничения на скорость рекомбинации в переходе тоже есть, но они, всё же, очень далеко. Так что недоиспользование всего потенциала СИД - именно "недокал".

"Недо-" возникает если требуется запитать СИД от источника напряжения. Просто и тупо в целях живучести диодов измеряемой хотя бы в часах.

Sinus>> Драйвер стабилизирует ток через СД, для этого он и нужен в первую очередь. Поэтому любые вариации Uпр (от температуры или времени) не будут играть никакой роли.
Татарин> Э... при использовании источника напряжения вариации играют ещё какую роль!
Татарин> На что ты отвечаешь-то?
Где ты видишь источник напряжения в обсуждаемой схеме ? До драйвера.
Об этом и речь выше : Драйвер стабилизирует ток через СД.
Приведи свой вариант, готов посмотреть.

Sinus>> Интересный термин для светодиода, "недокал" )).
Sinus>> Любое "недо.." не организует выход из строя светильника, только "пере.."
Татарин> Учитывая, что производительность светодиода ограничена на практике именно теплоотводом?
Чуть точнее - максимальное значение тока, определяющее световой поток, ограничено тепловым сопротивлением (ТС) переход-среда. Из его составляющих даже ТС переход-корпус у СД одного типоразмера может отличаться в разы. Производители разбивают продукцию на классы, в т.ч. и по этому параметру. Что конкретно установят в купленный светильник, обычно никак не узнать и попасть в "десятку" просто не реально. О каком "недоиспользовании" можно говорить ? Да и на предельно допустимых значениях никто не работает.

Татарин> "Недо-" возникает если требуется запитать СИД от источника напряжения. Просто и тупо в целях живучести диодов измеряемой хотя бы в часах.
Про часы ты сильно загнул.. Токоограничивающий резистор (да, теряем на нем) легко увидеть в любой схеме с СД индикаторами и это обычное дело. А если это могучий прожектор, никому "в трезвом уме" в голову не придет подключать его к источнику напряжения.
Это как измерить ток в розетке на стене, "..на ней, грят, 6 ампер указано, анука проверю.."

Татарин>> Замечу ещё (в дополнение), что дело не только в том, какие диоды впаяны, но и в их текущем состоянии (например, нагрев увеличивает ток).
Sinus> Драйвер стабилизирует ток через СД, для этого он и нужен в первую очередь. Поэтому любые вариации Uпр (от температуры или времени) не будут играть никакой роли.
Сразу на два сообщения отвечу .
Первое - нагрев увеличивает не ток , а Прямое падение напряжения . Току пофигу в двухполюснике от драйвера - что сказали - то и качает .
Второе - драйверы не такие тупые . У них есть максимальное напряжение , которое могут выдать . (по паспорту ) ...Ограничение - специально сделано (не будем здесь говорить - зачем ) . И если , допустим в паспорте Uout =25-36 вольт , а линейка диодов подобрана при номинале , допустим на 35 вольт (условно) ...То пипец будет . Во-первых , прогреются - выйдут за 36 - драйвер моргать начнёт . Во-вторых - деградация ...через год они в любом случае вылетят из диапазона (Uпр увеличится ) . Симптом тот-же - помаргушки (не хватает набрать ток при текущем напряжении, и перезапуск) .
PS Конечно утрирую . Если в Паспорте 36 максимальное - то , теоретически и "в жару и в холод" . Запас всегда оставляется , да хоть и на 40В Uпр может работать. Но не всегда это так . Даже Очень не всегда! (В Лаборатории - да , а вот в Партии, и при работе на улице - всегда найдётся уникум...(Трансформаторы обычно разброс большой дают , а каждый не проверишь) ) ...
PPS Скажу даже больше . (хоть и не хотелось) ... Одна партия на морозе стала моргать . Выяснилось , что микросхемы для драйвера прислали из какого-то китайского отстойника .... из мусорной корзины фактически...и концов не найти (и это у "проверенных поставщиков") . (на неё хладагентом из баллончика пшикаешь - и пипец .)

Sinus> Да, по фото вроде правильно все. Интересно увидеть именно токозадающий резистор у 4115 (или весь их набор).
вот как могу.

Sinus>> Да, по фото вроде правильно все. Интересно увидеть именно токозадающий резистор у 4115 (или весь их набор).
Bredonosec> вот как могу.

Понятно как-то. Сейчас на плате суммарное сопротивление 0,308 Ом и ток через СД примерно 0,65 А.
У тебя есть такие варианты :
1. Снять только R500 (0,5 Ом). Проверить, что не осталось КЗ на месте снятого резистора, иначе светильнику однозначно конец.
Оставшиеся 0,8 Ом должны обеспечить ток 0,25 А. Возможно будет достаточно и такого тока, но маловато ;
2. На место снятого R500 (по п.1) дополнительно установить резистор 4,7 Ом, что даст ток 0,294 А ;
3. Снять все резисторы, соединить параллельно оба R400 (в сумме - 0,2 Ом) и, подключив последовательно с R500, получить значение токоизмерительного резистора 0,7 Ом и ток 0,286 А.
Для работы нужны два паяльника (наилучший вариант), ими одновременно коснуться с двух сторон снимаемого резистора и удалить его, затем внимательно осмотреть плату и резистор на предмет закорачивания припоем, закоротки снять тем же паяльником, а не сдирать механически !
Очень полезно по окончании работы протереть места пайки тряпочкой/ватой со спиртом.

Sinus> Для работы нужны два паяльника (наилучший вариант), ими одновременно коснуться с двух сторон снимаемого резистора и удалить его,
Да не так-же . Двумя паяльниками - это цирк с конями (никто так не делает на производстве). Спокойно делается и одним .
Во-первых - нужно "расплавить" припой на обеих концах резистора. То есть ещё раз пропаять , добавится флюс. (с нуля - никак не получится без перегрева , нужно обязательно облудить ещё раз) . А потом - одним паяльником - туда-сюда по хвостам ... Он сам и слезет .Если прилипнет к жалу , стряхнуть , найти . (ну , или благородно снять салфеткой ) ....Я уж про фен молчу ....Там просто пинцетиком снял и вуаля . (Но добавить припой обязательно . Когда компоненты ставит установщик SMD - там минимальное количество паяльной пасты , собственно к припою уже толком не добраться, хоть загрейся ).
PS А про всё остальное - безусловно верно .

O.N.> PS А про всё остальное - безусловно верно .

Олег, этот метод "туда-сюда" всем знаком, но если паяли бессвинцовым припоем (наиболее вероятно) и широкие полигоны фольги около резистора (как это видно на фото), то не очень он работает при температуре жала даже +300 град. Или нужно нанести "гору" свинцовосодержащего около выводов. Не специалист скорее поплавит все вокруг, но не снимет то, что нужно.
Легко и просто начинающему именно двумя паяльниками, проверял процесс на новичках лично.

O.N.>> PS А про всё остальное - безусловно верно .
Sinus> Олег, этот метод "туда-сюда" всем знаком, но если паяли бессвинцовым припоем (наиболее вероятно) и широкие полигоны фольги около резистора (как это видно на фото), то не очень он работает при температуре жала даже +300 град. Или нужно нанести "гору" свинцовосодержащего около выводов. Не специалист скорее поплавит все вокруг, но не снимет то, что нужно.
Sinus> Легко и просто начинающему именно двумя паяльниками, проверял процесс на новичках лично.

Да не . Нормально всё . У нас установщики SMD работают с бессвинцовыми пастами . Сначала нарабатывают на склад (платы могут год и более там лежать) . Одного номинала - Именно Эти Самые Токовые резисторы . А потом уже , под разные заказы , под разные токи есть монтажницы , которые уже и комбинируют этими резисторами , под конкретный заказ (бывает даже этажерками ставят , если не хватает посадочных мест а ток уникальный ...но это единичные ) . Сотнями драйверов в партии . Даже женщины справляются (одним паяльником) .
PS Настройщик - инженер подбирает резисторы , делает спецификацию (Этот резистор убрать , этот заменить , этот добавить ...) , и отдаёт монтажницам . А они вредины все ...жужжат по любому поводу ... Но в этом случае - всё спокойно . ...И им ,что по два паяльника выдавать? Как китайскими палочками работать? Нее.... Просто нормальные Паяльные Станции и Жала ... Сейчас всё-таки на T-12 перешли ...Долго я уговаривал (как увидел , когда пришёл , что 900 -ми паяют, ужаснулся) ... А они уже просто балдеют от такой красоты (Взяли на пробу парочку , как им понравится . Так потом все в один голос- Хотю! ). ....

Sinus>> Легко и просто начинающему именно двумя паяльниками, проверял процесс на новичках лично.
O.N.> И им ,что по два паяльника выдавать?
В этом и причина, на производстве точно не дадут..
А дома - проще, "у соседа" попросил паяльник на пару минут, приклеил плату к столу малярной лентой (шоб не ёрзала) и за секунды - готово.

O.N.> Как китайскими палочками работать?
Два паяльника в одну руку ? Тогда два и в другую можно, а 3/4 монтажниц уволить..

Sinus> А дома - проще, "у соседа" попросил паяльник на пару минут, приклеил плату к столу малярной лентой (шоб не ёрзала) и за секунды - готово.

Ладно . Шутки в сторону . Работа двумя паяльниками - это нонсенс . Никакой координации от левой и правой руки (если годами это не натренировывать ради фокусов) . Никто и никогда Так не работает . Поэтому ....ну согласись , что одним - это элементарно , а двумя - это как езда на одноколёсном велосипеде , всю координацию нужно включать . (проблема ведь в том , что одним паяльником - вторая рука под пруток припоя свободна (это Обязательно , "на сухую не паяют") , а двумя - это четырёхруким быть?) ...Короче .. Дело к ночи .

Sinus> Понятно как-то. Сейчас на плате суммарное сопротивление 0,308 Ом и ток через СД примерно 0,65 А.
Sinus> У тебя есть такие варианты :
Sinus> 1. Снять только R500 (0,5 Ом). Проверить, что не осталось КЗ на месте снятого резистора, иначе светильнику однозначно конец.
Sinus> Оставшиеся 0,8 Ом должны обеспечить ток 0,25 А. Возможно будет достаточно и такого тока, но маловато ;
Я это тебе озвучивал недели 2 назад )
Но когда отпилил конец 0,5 - на увеличении смотрю, что дорожка как-то не так идёт. Я не вижу соединения дорожки от мостика 2 последовательных 0,4 к управлению микрухи.
Есть какая-то невнятная перемычка из-под второго 0,4, но неясно, куда она идёт.

Тестером уже проверял, но он пургу кажет:
- меж выводами микрухи и на концах 0,5 показывает 0,1 ом
- на концах линейки 0,4+0,4 - 0,1 - 0,2. На каждом 0,4 - то 0,1, то 0,4..
Ну дичь же, не может быть такого!

Sinus> 2. На место снятого R500 (по п.1) дополнительно установить резистор 4,7 Ом, что даст ток 0,294 А ;
Sinus> 3. Снять все резисторы, соединить параллельно оба R400 (в сумме - 0,2 Ом) и, подключив последовательно с R500, получить значение токоизмерительного резистора 0,7 Ом и ток 0,286 А.
Sinus> Для работы нужны два паяльника (наилучший вариант), ими одновременно коснуться с двух сторон снимаемого резистора и удалить его
увы, но таких микропаяльников, чтоб как авторучками поддеть смд элемент размерами 0,5х1х1,5мм - у меня нет.

Sinus>> Оставшиеся 0,8 Ом должны обеспечить ток 0,25 А. Возможно будет достаточно и такого тока, но маловато
Bredonosec> Я это тебе озвучивал недели 2 назад )
Ты и виноват жеж.. )), (а ктож еще)
А я сослепу по нечеткому фото не стал копать глубжее.
Но сейчас вроде все стало понятно, еще проверю, отпишу.

Bredonosec> Тестером уже проверял, но он пургу кажет:
Bredonosec> - меж выводами микрухи и на концах 0,5 показывает 0,1 ом
Bredonosec> - на концах линейки 0,4+0,4 - 0,1 - 0,2. На каждом 0,4 - то 0,1, то 0,4..
Bredonosec> Ну дичь же, не может быть такого!
Конечно такого не может быть , ни в жись . Ни один бытовой тестер в десятых ома не измеряет . Если щупы без компенсации , трёхпроводные (у профессиональных) . Поэтому пол ома - это на сопротивление проводов , и десятые на "плотность "утыкания" контактов щупов в измерительную цепь " ....Плюс младший разряд - это ± 1 (не нормируется , это очевидно , потому,что "цифра") . И это нормально . (провода замыкаются перед измерением и запоминается погрешность) . Я не думаю , что Ты об этом не знаешь . Да и дорожки на линейках - тонкие . Бывает , что и безобразно тонкие - хвост светится " в полнакала " - десятые, единицы ом (ужас, но бывает) - а падение напряжения уже достаточно , что-бы "пригасали"(питание с разных сторон подводить нужно) .

Sinus> Но сейчас вроде все стало понятно, еще проверю, отпишу.
Нашлось четкое фото платы, на нем видно, что все три резистора соединены параллельно и их сопротивление 0,143 Ом. Это определяет ток в 1,4 А, что не соответствует заявленным 0,7 А. Но нашелся вариант микросхемы РТ4115 с опорным напряжением 0,1 В и теперь все на месте 0,1 / 0,143 = 0.7 А.
Соответственно, новый номинал токозадающего резистора должен быть 0,33 Ом.