Посоветуйте фотоаппарат "на все 100"

ahs> это так на полном автомате? такое iso и выдержка в зеленой зоне?

Да. Именно. Только режим автомат без вспышки. Многие фотки выходят вдобавок как бы "запылёнными", хотя все равно это шумы.

D7000 называется. Классный фотик.

AGRESSOR> Да. Именно. Только режим автомат без вспышки. Многие фотки выходят вдобавок как бы "запылёнными", хотя все равно это шумы.

уменьшай исо до 400-800, выдержку до 1/100 в режиме приоритета выдержки

AGRESSOR> D7000 называется. Классный фотик.

глупый фотик, в прошивке не выставлены граничные режимы для автоэкспозиции

ahs> уменьшай исо до 400-800, выдержку до 1/100 в режиме приоритета выдержки

Не понятно, почему так автомат стал снимать. Я когда купил только фотик, сделал дома несколько пробных снимков. Правда, освещение было лучше. Все было намного лучше. Снимки те, к сожалению, удалены уже, но - было лучше.

ahs> глупый фотик, в прошивке не выставлены граничные режимы для автоэкспозиции

Может, это владелец глупый? Эти границы можно вручную выставить? Или в сервис-центр топать?

AGRESSOR> Блин, вот объясните мне, дураку, как D7000 может вот так говенно снимать? Снято в гостиничном номере при реальном освещении.
AGRESSOR> Это - авторежим, мля!

EXIF дает на то ответ: ISO 6400, диафрагма 13 и выдержка 1/640. Спрашивается, снимаете спортсменов !? ) Конечно же нет, а вот автомат считает иначе.

Я уже об этом писал, в зеленом режиме (автомат) Никон при случае задирает ISO и далее про него забывает, компенсируя освещенность диафрагмой.

Рецепт прост, снимай в режиме А, выставляя диафрагму и подходящее ISO. Я для это специально вынес функцию переключения ISO на кнопку Fn.

PS Фотоаппараты меняются, а алгоритмы остаются прежними

Floyd> Рецепт прост, снимай в режиме А, выставляя диафрагму и подходящее ISO.

Я в таких случаях обычно беру режим «M», фиксируя допустимые диафрагму и выдержку (скажем, f=2..6, выдержка 1/400..1/100), а ISO стоит на автомате (обычно фиксируется не более ISO 3200).

Floyd> Я для это специально вынес функцию переключения ISO на кнопку Fn.

На 550D отдельная кнопка ISO прямо возле верхнего колёсика Но я в таком случае обычно на Auto его держу.

Floyd>> Рецепт прост, снимай в режиме А, выставляя диафрагму и подходящее ISO.
Balancer> Я в таких случаях обычно беру режим «M»

По мне, M режим скорее для специфических условий (ночная статичная съемка, съемка с колес и т.п.)


Floyd>> Я для это специально вынес функцию переключения ISO на кнопку Fn.
Balancer> На 550D отдельная кнопка ISO прямо возле верхнего колёсика Но я в таком случае обычно на Auto его держу.

Это все ваш, как его, "сапог" А наш богоугодный никон мотивирует владельца к освоению мат.части и более сложных приемов съемки, нежели автомат ))

Floyd> По мне, M режим для меня скорее для специфических условий (ночная статичная съемка, съемка с колес и т.п.)

А они у меня почти всегда «специфические». Скажем, хочешь ребёнка снимать с сильным боке — выдержка короткая фиксируется, диафрагма открытая. ISO уже на автомате. Хочешь ребёнка же снимать, но без возможности быстро и чётко фокусироваться — тогда то же самое, но диафрагму поджимаешь.

Но, понятно, часто используются режимы «A» и «Tv», приоритет диафрагмы и выдержки. Но с ними внимания нужно больше. Кстати, старый Canon 20D бесит — выставляешь ему в «Tv» 1/200, а он такую выдержку не может нужной экспозицией обеспечить. Так вместо недотягивания экспозиции он начинает самовольно увеличивать выдержку. Режим Tv при малом освещении смысл теряет.

Floyd> Это все ваш, как его, "сапог" А наш богоугодный никон мотивирует владельца к освоению мат.части и более сложных приемов съемки, нежели автомат ))

Вообще, я всегда считал, что автомат на Никонах лучше

Сам, кстати, часто использую режим A-Dep, когда аппарат ориентируется на достаточную для всех объектов в кадре ГРИП. Это когда аппарат нужен в чисто «мыльничном» режиме, чтобы всё резко в кадре было Он сам подберёт максимально открытую диафрагму, с которой всё под датчиками автофокуса будет в резкости, а остальное — по остаточному принципу. Пожалуй, самый сейчас часто используемый режим, особенно с 17-50/2,8. Получается та же мыльница, где думать мало надо, но с высоким ISO

Balancer> Сам, кстати, часто использую режим A-Dep,

Всё так но на автомате диапазон исо 100-400, а вот 800 или 1600 надо выставлять руками. Написано что на автомате до 800 но на моей памяти ни разу не залазил на 800. Что напрягает.
Оптимальным был бы режим заданения среднего исо с возможностью отступления на стоп вверх/вниз.

Floyd>> По мне, M режим для меня скорее для специфических условий (ночная статичная съемка, съемка с колес и т.п.)
Balancer> А они у меня почти всегда «специфические».

Все верно, применяемая техника зависит от того что ты хочешь получить. Ну а кто, как и чем чаще пользуется не столь важно.


Balancer> Кстати, старый Canon 20D бесит — выставляешь ему в «Tv» 1/200, а он такую выдержку не может нужной экспозицией обеспечить. Так вместо недотягивания экспозиции он начинает самовольно увеличивать выдержку.

Так у 20-ки матрица CCD, вот автомат и вмешивается не по делу.


Balancer> Вообще, я всегда считал, что автомат на Никонах лучше

Ну может я слишком категоричен, но факт то что на D7000 такое же поведение автомата как и на моем D3000, говорит о том что в серии x000 автомат не достаточно продуман.

PS:
На самом деле, глупейший просчет, вместо того чтобы сбрасывать значение ISO на исходное, на следующем снимке он начинает просчет параметров диафрагмы и выдержки от имеющегося значения ISO.

iodaruk> Всё так но на автомате диапазон исо 100-400, а вот 800 или 1600 надо выставлять руками.

У меня тупо в настройках есть параметр «максимальное ISO» для автомата. При покупке по дефолту стоит ISO3200. Можно до ISO6400 ставить 400/800/1600/3200/6400. Обычно ставлю днём до 1600, ночью до 3200.

AGRESSOR> Может, это владелец глупый? Эти границы можно вручную выставить? Или в сервис-центр топать?

Поищи, 7000 не самая слабая серия в плане обилия настроек. Но ставить такое исо автоматом - это сверхоптимизм в отношении матрицы у разработчиков ПО. Может действительно намекают, что хотя бы сюжет надо выбрать?

iodaruk>> Хочется светлее/темнее-крутим экспокоррекцию и выбираем точки замера экспозиции.
AGRESSOR> Нет, не в этом дело. Затемнение не влияет на резкость, не должно.
Агги, тут остаётся только цитировать ув. Высоцкого:
"...Повышай своё оброзование" .
Такие фотографии выкладывали в начале появления Д7000 для того, чтобы показать насколько ПОТРЯСАЮЩАЯ это камера. У тебя сцена с совершенно диким динамическим диапазоном, и Д7000 её передал просто изумительно. Нет ни провалов в тенях, ни суперпересвета в светах на окне. Да и общее распределение яркостей очень естественное, по крайней мере мне очень нравится.

Если тебе хочется сделать "посветлее", то это очень просто. "Посветлее" в данном случае значит, что нужно высветлить среднюю часть тонов. Экспокоррекцию трогать нельзя - если добавить света - будет вышиблено окно (оно станет белым), если убавить - забьются (т.е. уйдут в полную черноту) тени. Как высветлить? Просто берём и вытягиваем вверх среднюю часть кривульки:

Оригинал:

Кривулька поднянута вверх:

iodaruk>> Что не так то?
AGRESSOR> Да все не так. Резкости (в смысле разрешения, а не фокуса) нет,
Ты уверен? Где у тебя был фокус? Разрешения нет по 3 причинам? (от самой важной к менее важной):
1. У тебя сцена с огромной разницей расстояний между объектами. Никакие Ф/13 не спасут и не вытащат. Надо смотреть резкость в точке фокуса.
2. Ты снимаешь на выском ИСО (6400, учитывая, что у тебя включён Active D-lighting, то реальное ИСО было как бы не 8000 или около того). Шумы съедают разрешение.
3. У тебя включён шумодав (см. левую часть в картинках выше - Hi ISO NR On). Все шумодавы уменьшают разрешение.

ГОРАЗДО менее важные причины:
1. Включён ВР на выдержке, короче, чем 1/500. Иногда он может при этом мазать картинку чуть-чуть, как говорят умные люди).
2. Снято на Ф/13, где для 16МП ДХ сенсора уже неплохо видно влияние диффракции.

НО! последние две причины - капля в море, по сравнению с первой (по сравнению со второй и третьей - кружка в море ).

AGRESSOR> шумов дофигища.

Это на ИСО8000 (ок, 6400) шумов дофигищи? Сравни с Д50 на ИСО800 - не такая уж разница:

И, кстати, вот что получается из него путём наложения S-образной кривой:

iodaruk>>> Хочется светлее/темнее-крутим экспокоррекцию и выбираем точки замера экспозиции.
AGRESSOR>> Нет, не в этом дело. Затемнение не влияет на резкость, не должно.
stas27> Агги, тут остаётся только цитировать ув. Высоцкого:
stas27> "...Повышай своё оброзование" .

Да дело совсем не в этом, а в том что автомат не корректно работает с параметром ISO:
вместо того чтобы сбрасывать значение ISO на исходное, на следующем снимке он начинает просчет параметров диафрагмы и выдержки от имеющегося значения ISO.
Т.е. снял в условиях плохого освещения, автомат поднял значение ISO, вышел на свет автомат про него забыл.

PS: Агги, обрати внимание на capture NX2 (скрины в посте Стаса) - инструмент проще некуда, а отдача от него просто удивительна.

...
Floyd> Ну может я слишком категоричен, но факт то что на D7000 такое же поведение автомата как и на моем D3000, говорит о том что в серии x000 автомат не достаточно продуман.
Не надо гнать на Никон, а надо делать RTFM&nbsp[показать]

Стр. 103 мануала.
Можно выставить макс. ИСО, можно выбрать макс. значение выдержки, после которого меняется ИСО... Поведение камеры отличается в зависимости от выбранного режима... Ну да, написано по-Никоновски, нужна поллитра (саке), чтобы разобраться, но сделано очень по уму.

А то, как Рома пользует Авто-ИСО - это считается одной из самых эффективных и универсальных методик. У тебя полный контроль и над выдержкой, и над диафрагмой. Только за ДД сцены надо следить, чтобы не вылететь случайно, но тут уж дело фотографа .
Floyd> PS:
Floyd> На самом деле, глупейший просчет, вместо того чтобы сбрасывать значение ISO на исходное, на следующем снимке он начинает просчет параметров диафрагмы и выдержки от имеющегося значения ISO.
А это про что? Про Никон? не замечал такого, можно источник или описание эксперимента? Увидел твой пост.

...
Floyd> Да дело совсем не в этом, а в том что автомат не корректно работает с параметром ISO:
Floyd> вместо того чтобы сбрасывать значение ISO на исходное, на следующем снимке он начинает просчет параметров диафрагмы и выдержки от имеющегося значения ISO.
Приду домой, проверю как оно на Д300. Что-то мне в это не верится...

P.S. Одна вещь, которая раздражает в Авто-ИСО меня лично&nbsp[показать]


Auto-ISO продолжает работать при подключении внешней вспышки, основываясь не на свете, который можно получить от вспышки,а на уровне окружающего света. Где-то понятно, почему Никон так сделал - х.з., что там фотограф захочет сделать с компенсацией мощности вспышки, но по уму надо бы этот режим оставить в режиме вспышки TTL-BL, где основной свет ожидают от ambient света, а вот в режиме ТТЛ, где обычно всё-таки ожидают бОльший вклад вспышки в уровень экспозиции, надо бы ИСО задирать, когда мощности вспышки не хватает для достижения выбранных фотографом параметров. Если, конечно, там нет подводных камней, которые я с ходу сейчас не вижу.

stas27> Приду домой, проверю как оно на Д300. Что-то мне в это не верится...

Ok, со своей стороны тоже сделаю эксперимент, завтра, сейчас куда не сунься все темнота )

Методика: изначально ISO:100. Снимок на автомате в нормальных условиях, снимок в условия плохой освещенности, снимок в первоначальных условиях.

stas27>> Приду домой, проверю как оно на Д300. Что-то мне в это не верится...
Floyd> Ok, со своей стороны тоже сделаю эксперимент, завтра, сейчас куда не сунься все темнота )
Floyd> Методика: изначально ISO:100. Снимок на автомате в нормальных условиях, снимок в условия плохой освещенности, снимок в первоначальных условиях.

Автомат - в смысле режим "P"? Я думал о "Р", "А" и "М", чтобы увидеть, как отличается работа камеры в разных режимах...

Upd:

Проверил.

С древним Кулпикс 5400: последовательность ИСО 50-120-50.

С Д300: последовательность ИСО 200-3200-200.

Обе камеры: ДЖПег съёмка, матричный замер на Д300, центровзвешенный на кулпиксе, "P" режим. Так что всё работает, как надо .

Д300 сначала напугал, поставив ИСО2500 на улицу, но потом я увидел, что когда-то давно я выставил у него минимальную выдержку в 1/1600 .

Вот, вроде ничего стало получаться. Действительно, подкрутил ISO вниз.

Кстати, вот заметил момент. В режиме автомата камера снимает все в приятных солнечно-золотых тонах.
В режиме "A" иногда все выходит мертвенно синим.

AGRESSOR> Кстати, вот заметил момент. В режиме автомата камера снимает все в приятных солнечно-золотых тонах.
Камера насильно ставит автоматический баланс белого.
AGRESSOR> В режиме "A" иногда все выходит мертвенно синим.
Камера использует текущий ББ, который у тебя был:
White Balance Manual
Либо случайно сбил, переключая режим, либо играл с ним и забыл поставить обратно. Вот почему РАВ рулез безмерно .

AGRESSOR> Вот сегодняшний снимок. Снимал Нью-Йорк издали. До Импайр-Стейт-билдинга 23 км.
AGRESSOR> Какие комментарии? Как можно резкость увеличить? Только сменой объектива + штатив? Или еще с настройками можно поколдовать?

Резкость Имперского здания особо ничем не повысишь - 23 км. атмосферы размоют всё, что угодно. Резкость переднего плана можно заметно повысить снижением ИСО (ну нафига тебе нужно было 1/1000 на Ф/13? на Ф/8 будет меньше потерь от диффракции, т.е. уже можно было спуститься с 1250 до 500, с 1/1000 без проблем (особенно с ВР твоим) спуститься до 1/400, т.е. спускаемся с ИСО500 до ИСО250). Немного добавить может выбор "правильного" объектива (что-то типа Цейсовского фикса приходит на ум - нечто тяжёлое, дорогое и с ручным фокусом), к которому нужен штатив и предподнятие зеркала. Но это качественно другие деньги и количество усилий, а выигрыш будет относительно затрат невелик (нет, он будет заметен, но в 4 раза разрешение не увеличится - 18-105 стоит около 400 у.е., ЕМНИС, Цейсовские фиксы - что-то в районе 1.2-1.5куя).

Floyd>> Методика: изначально ISO:100. Снимок на автомате в нормальных условиях, снимок в условия плохой освещенности, снимок в первоначальных условиях.
stas27> Автомат - в смысле режим "P"? Я думал о "Р", "А" и "М", чтобы увидеть, как отличается работа камеры в разных режимах...
stas27> Upd:
stas27> Проверил.

Аавтомам - это там где на переключателе написано AUTO или перечеркнутая вспышка

Да. Видимо я ошибся в своих заключениях. Мои результаты:

200-1600-200
1600-200-1600

...
Floyd> Аавтомам - это там где на переключателе написано AUTO или перечеркнутая вспышка
На д300 такого нет